Blog de Sudafrica

Ruta del Loire - Montbazon II

2009-03-27T09:39:00.017Z

Me levanto temprano para comenzar el día, me asomo a la ventana y....

Desayuno tranquilamente, no todos los días se desayuna en un castillo. Al finalizar cojo el coche, dirección Chenonceau.

Está situado en el departamento Indre-et-Loire, sobre el río Cher. Se encuentra entre Amboise (11 Km.) y Montrichard, a 34 Km. de Tours, y 214 Km. de París.
A Chenonceau se le conoce como el "Castillo de las Mujeres", pues su construcción e historia siempre estuvo ligada por las damas de la corte francesa.
En 1547 Diana de Poitiers de 48 años, se convirtió en la amante de Enrique II , hijo heredero de Francisco I, que tenía 28 años. Enrique la nombró Duquesa de Valentinois y le ofreció el castillo. Ella se dedicó a embellecerlo y consiguió que Francisco I, con toda su corte, se trasladara al castillo, por lo que Diana se convirtió en la mujer más influyente del reino y en la enemiga de la Reina, Catalina de Medicis. Tras un trágico accidente, el rey Enrique II perdió la vida y Catalina recuperó el castillo y en 1577 inauguró la gran galería que atraviesa el río, con una fiesta para su tercer hijo, Enrique III.
El castillo fue construido por el banquero Thomas Bohier en 1515 en estilo renacentista sobre el río Cher, haciendo de puente, con cinco arcos y una longitud de 61 metros.Tiene forma rectangular, con torres en los vértices y dos plantas de ventanas cruzadas coronadas por mansardas con ventanas renacentistas.Actualmente es propiedad de la familia Menier, los fabricantes de chocolate.

En el lado derecho está este torreón circular del S.XV, llamado La Tour des Marques que está separada del castillo y hace la función de control del acceso a través del canal.

La terraza de la entrada por un foso y flanqueada por jardines a la francesa, que Diana de Poitiers hizo diseñar en 1547. Tienen forma geométrica, y están muy bien cuidados.
Está consideramos como uno de los mejores jardines de todo el Loire. El jardín de Diana de Poitiers se encuentra protegido de las posibles crecidas del río Cher por medio de unas terrazas elevadas sobre el mismo. Por otra parte, el jardín posee un embarcadero, que permite acceder a paseos por el río Cher.

Después de visitar el espectacular Château de Chenonceau, para mi el mejor de todos, me dirijo a visitar el Castillo de Amboise.
El Château d'Amboise es un castillo que domina desde un promontorio el río Loira a su paso por Amboise, en el departamento francés de Indre-et-Loire. Este edificio alberga la tumba de Leonardo da Vinci, que residió en una mansión de la misma localidad.
Destruido por más de una vez por los normandos, Amboise fue integrado a los bienes de las cuentas de Anjou antes de que pertenezcan a la casa famosa de Amboise-Chaumont y de pasar en 1422 al vizconde de Luis de Thouars en herencia. Pero, Luis d'Amboise participa en 1431 en un complot contra Louis de la Trémoille, favorito del rey Carlos VII, y es condenado a muerte. Posteriormente se conmuta su pena pero su castillo es confiscado por el rey de Francia.

Tras visitar Amboise, me dirijo a mi ultima parada del día, Le Château de Chaumont. Este es un castillo muy bonito que está en lo alto de una loma, bien pudiera ser el Castillo de la Bella Durmiente si no fuese ya el Castillo de Ussé.
Chaumont está situado del otro lado del Loire sobre una colina sobre el río. Hay que resaltar la entrada principal, con doble puente levadizo. En las torres se esculpieron emblemas, entre ellos las letras Cs entrecruzadas de Carlos II de Amboise, cuya familia poseía la fortaleza del siglo XII que antes se alzaba en este lugar.
En 1481 Carlos heredó Chaumont y realizó varios cambios. Luego, en 1560 la esposa de Enrique II, Catalina de Médicis, adquirió el castillo. La leyenda dice que su astrólogo , Ruggieri, usaba la torre unida a la habitación de la reina como observatorio. Allí le mostró el destino de sus tres hijos en un espejo mágico. La cámara de la reina posee un balcón junto a la capilla, restaurado hacia finales del siglo XIX. En 1562 Catalina le cedió el mismo a Diane de Poitiers, amante de Enrique II, después de expulsarla de Chenonceau.
Los propietarios posteriores del castillo lo descuidaron o lo cambiaron. En 1875 comenzaron los cambios más radicales, cuando el príncipe Amédée de Broglie fue a vivir al castillo con su esposa Marie, una rica heredera. Su lujoso estilo de vida se aprecia en los elegantes establos, que una vez aojaron un elefante, regalo de maharajá de Karpurtala de la India.

Desde la carretera pude hacer dos fotos ya que por esa carretera no pasaba casi nadie.

Después de Chaumont, tocaba descansar, al día siguiente penúltimo día de la maravillosa ruta del Loire.

Ruta del Loire - Montbazon

2009-03-19T10:39:00.010Z

Nos levantamos temprano de Saumur y nos dirigimos al primer castillo del día, Azay-le-Rideau.

El Castillo de Azay-le-Rideau, se encuentra en la comuna de Azay-le-Rideau, en el departamento de Indre-Loira (Francia), fue construido entre 1518 a 1527, siendo un ejemplo del Renacimiento francés. Construido sobre una pequeña isla del río Indre, sus cimientos se elevan directamente del río.

El edificio cuenta con todos los refinamientos de una nueva arquitectura, que combina el aspecto de castillo francés tradicional, con sus techos altos, su cónica pimienta, se extiende a largo de las ventanas y claraboyas, y la majestuosidad de la programación en el italiano, que da a la fachada de una gran simetría. En el patio, escalera, un trozo de gallardía de un arquitecto desconocido, es deslumbrante. Su loggias destaca por una abundante decoración tallada, se puede también admirar los jardines de alrededor del castillo que son ideales para pasear.

Una vez visitado Azay-le-Rideau nos dirigimos al Castillo de Villandry.
El Castillo de Villandry se terminó de construir en el año 1536 y fue el último gran castillo
construido en el Valle del Loira durante el Renacimiento. El constructor de Villandry, Jean le Breton, es el mismo que construyó el Castillo de Chambord, el castillo más famoso de la región.
Le Breton vivió un tiempo en Italia como embajador donde aprendió jardinería como un arte renacentista, y fue en Villandry donde se decidió a poner en práctica lo aprendido, obteniendo resultados maravillosos. Aún en nuestros días, los jardines de Villandry (que han cambiado mucho con el tiempo) son más conocidos que el castillo en si mismo, principalmente por su gran belleza, orden y armonía. Los jardines tradicionales fueron destruidos en el siglo XIX para crear un parque de estilo inglés alrededor del castillo.
La propiedad estuvo en manos de la familia Le Breton hasta 1754 cuando fue adquirida por el Marqués de Castellane, el embajador del rey. Este personaje añadió edificios de estilo clásico a la propiedad y rediseñó el interior del castillo para adaptarlo a los estándares de comodidad y confort del siglo XVIII que eran muy distintos a aquellos del Renacimiento.
En 1906, el Doctor Joaquín Carvallo, nacido en España compró el castillo y los dueños actuales son sus descendientes. El Doctor Carvallo dejó una carrera científica exitosa para dedicarse enteramente a su nueva propiedad, Villandry. En realidad, él salvó a Villandry pues el lugar iba a ser demolido y también le añadió gran belleza creando los jardines actuales.

Vale la pena pasear un buen rato por estos maravillosos jardines.

El día se acababa y nos íbamos a dormir a Montbazon, el sitio un espectacular Chateau-hotel. Allí nos quedábamos un par de días.

Para las siguientes jornada nos quedaban quizás los mejores castillos del Loire.

Ruta del Loire - Saumur

2009-02-27T11:25:00.016Z

Nos instalamos en Saumur por estar cerca de los castillos de Chinon y Usse. Es por la mañana así que antes de llegar a Saumur nos vamos directamente al distrito de Chinon.

Una vez hemos llegado al distrito de Chinon, encontraremos varios castillos en nuestro recorrido. La verdad es que ir conduciendo por esas carreteras tranquilamente, da no solo para ver los maravillosos castillos que hemos decidido visitar, sino también para deleitarnos con los paisajes que nos encontramos

Chinon es una localidad francesa comprendida en el departamento de Indre y Loira y situada en la región Centro.

Chinon “pequeña villa de gran renombre” como se suele denominar, es también conocida como “la flor del jardín de Francia”.

Chinon tenía, en 2005, 8.169 habitantes. Construida a ambos lados del río Vienne la antigua ciudad está formada por recoletas calles (casi todas en cuesta), mientras que un barrio: el “Hucherolles”, más residencial, se ubica en una meseta. Chinon es también reconocida por su vino.

Lo más importante de Chinon es efectivamente su Castillo.

Dominando el Vienne, la meseta de Chinon termina en un contrafuerte que casi llega hasta el río. Este contrafuerte, fortificado desde el tiempo de los romanos, soportó durante diez siglos una historia confusa y trágica.
Tres maestros en la construcción de fortificaciones dejaron su impronta en el castillo-fortaleza, así como dos reyes de Inglaterra: Enrique II y Ricardo Corazón de León, y un rey de Francia Felipe Augusto.
El castillo tiene instalado en la torre que da entrada al castillo: la Torre del reloj; el museo de Juana de Arco es el principal lugar turístico de Chinon. Se expone una colección de obras y objetos relacionados con Juana de Arco y su estancia en Turena, recogidos por la asociación chinonaise.

Tras visitar el castillo de Chinon, cogemos el coche y nos dirigimos a Ussé. Cuenta la tradición que fue este castillo el que inspiró a Perrault la historia de la bella durmiente, y la verdad es que no me extraña nada, porque el castillo es espectacular....como todos los de la zona, claro.

Dentro del castillo encontramos la torre del homenaje, que está decorada con figuras de la Bella Durmiente. Se pueden ver también la capilla renacentista y las caballerizas.

Tras la visita a estos dos castillos, nos dirigimos a Saumur ya que estaba atardeciendo.

Saumur se encuentra en el departamento de Maine-et-Loire, al Oeste de Francia. Está situada entre los ríos Loire y Thouet. Tiene unos 30.000 habitantes, así que no es una ciudad muy grande como podeis ver.
Aparte de su consabido "chateaux", Saumur tiene una de las escuelas de equitación más importantes del país.
Pero lo más bonito fue el ver atardecer paseando por la orilla del río.

Como veis es espectacular, aunque eso nos costó el no poder entrar a ver el castillo, pero bueno quizás no es de los más importantes de los "chateuax" del Loire.
El día acababa y si espectacular fue el atardecer no menos lo fue la cena en un restaurante que encontramos paseando. Al día siguiente seguiríamos con más castillos.

Ruta del Loire - Angers

2009-02-18T10:31:00.014Z

Seguimos con nuestra ruta por el Valle del Loire. Nuestra siguiente parada Angers.

Angers es la antigua capital de Anjou. Esta ciudad está clasificada como patrimonio de la humanidad por la Unesco. La ciudad está situada sobre la rivera del Maine, a pocos kilómetros del Loira. Existe un lago artificial llamado Lago del Maine.

Es la 17ª ciudad de Francia y tiene alrededor de los 300.000 habitantes, y está situada a unas dos horas y media en coche de París.

Angers es una ciudad preciosa, donde hay muchas cosas que ver, pero la principal y la que domina la ciudad es su castillo.

El Castillo de Angers está situado sobre un promontorio rocoso que domina el río Maine, fue uno de los sitios ocupados por el imperio romano a causa de su posición defensiva estratégica.

En el siglo IX la fortaleza estuvo bajo la autoridad de los poderosos Condes de Anjou, siendo parte del Imperio Angevino de los Reyes Plantagenet de Inglaterra durante el siglo XII. En 1204, la región fue conquistada por el rey Felipe II de Francia y el enorme castillo fue construido por su nieto, el rey Luis IX (San Luis) a principios del siglo XIII.
La fortaleza consta de casi 600 m de circunferencia, y está protegida por diecisiete torres. Las paredes del castillo abarcan 25.000 m².

Los jardines interiores del castillo también vale la pena verlos, además podrás ver el Tapiz del Apocalipsis.

El segundo monumento en importancia de la ciudad es su catedral.
La Catedral de San Mauricio es un hermoso edificio gótico de los siglos XII y XIII. La fachada posee tres torres (la del medio se añadió en el siglo XVI). El pórtico fue mutilado por los protestantes, los revolucionarios de 1.789 y los propios canónigos que el siglo XVIII suprimieron partes del mismo para facilitar el paso de las procesiones. El tímpano representa a Cristo rodeado de los cuatro evangelistas. En el tercer piso hay 8 nichos con las figuras de San Mauricio y sus compañeros representados como personajes barbudos con vestidos militares del siglo XVI.

Vistos los dos monumentos más importantes de la ciudad, nos disponemos a pasear por ella. Angers está llena de casas antiguas y la más importante es la Maison d'Adam que data del siglo XVI, su fachada está esculpida con divertidos personajes.

Al borde del río Maine nos encontramos con una plaza donde se puede ver parte de la muralla exterior del Castillo de Angers.

Nos despedimos de Angers con una vista del otro lado de la orilla del río tomada desde lo alto de las murallas del Castillo de Angers.

Ruta del Loire - Monte Saint Michel

2009-01-22T12:24:00.012Z

Si bien el Monte Saint Michel no está digamos dentro de lo que sería la ruta del Loire, ya que pertenece a la región de la Baja Normandia, vale la pena hacer unos pocos kilómetros más y desviarse de la ruta para conocerlo.
Elegido Patrimonio Mundial por la Unesco en 1979, el Mont Saint Michel, Monte Saint Michel o Monte San Miguel es el tercer monumento religioso más visitado de Francia, tan solo por detrás de Notre Dame de París y del Sagrado Corazón, y es también, sin duda, uno de los parajes más bellos y visitados de toda Francia, y es que la cosa no es para menos, ya que el Monte Saint Michel es una pequeña isla unida al continente por una carretera (en el pasado el camino existente era cubierto por las aguas cuando subía la marea) donde se levanta una pequeña ciudadela medieval que conserva el mismo aspecto que hace siglos sobre la cual se levanta una impresionante abadía donde conviven el románico y el gótico en perfecta armonía.
Yendo por carretera, desde varios kilómetros antes de llegar ya se puede distinguir la imponente silueta del Monte San Miguel a lo lejos, destacando entre las llanuras de la Baja Normandía, y anticipando ya lo que nos encontraremos más adelante.

Una vez nos vamos acercando a través de la carretera que une el continente con la isla, el Monte Saint Michel cobra aún más poder si cabe, y la abadía adquiere un aspecto sumamente impresionante, siendo increíblemente bello si el día está soleado, y nosotros tuvimos suerte ya que salió el sol para nosotros, pero una pequeña desgracia ya que la Abadía estaba en reparación, no se puede tener todo. Una vez traspasamos los muros de la ciudadela, nos adentramos en otra época, un mundo que sabemos que ya no existe tan solo por los muchos turistas y peregrinos que nos acompañarán en nuestro camino, ya que el aspecto de las laberínticas calles del Monte Saint Michel es el mismo que tenían hace siglos, y no cuesta nada imaginar que detrás de cada esquina puede aparecer un caballero ataviado con su armadura a lomos de un caballo o a un grupo de campesinos subiendo provisiones a la abadía en un carro tirado por bueyes.Subiendo a la Abadía, el Monte Saint Michel nos ofrece unas magníficas vistas de la bahía bañada por el Océano Atlántico.Por si la visión de la isla con la abadía en lo alto no fuese de por sí impresionante, si la marea está baja los laterales del Monte Saint Michel se convierten en enormes lagos de fango y arenas movedizas, una trampa mortal que en el pasado sorprendía a muchos incautos, y que hoy en día colabora a hacer del Monte Saint Michel un lugar mágico y único en el mundo.Cuando llega el atardecer, la marea sube y algún despistado que no ha quitado a tiempo su coche del parking corre el riesgo de que no lo pueda sacar, ya que el parking queda completamente sumergido bajo las aguas.La noche empieza a caer y la gente que no está pernoctando dentro de la isla debe abandonar la misma, pero una última mirada a Saint Michel con las luces de la noche nos muestra el gran acierto de habernos desviado del camino.

Ruta del Loire - Poitiers

2009-01-20T10:16:00.008Z

Volvemos a Europa, ya se que no es tan exótico como los otros países, pero hay lugares que merecen la pena aunque estén a tiro de piedra y no tengamos que coger un avión para visitarlos. Esta ruta la hicimos en coche y con una duración de 9 días se puede hacer tranquilamente. La verdad es que así se puede observar con más calma todo, te puedes ir parando donde quieras y el tiempo que quieras.
Nuestra ruta era a nuestra medida, fuimos primero a Poitiers porque queríamos hacer un día en el Mont Saint Michel, pero vamos primero por partes.

Poitiers.
Poitiers, con algo más de cien mil habitantes, se ubica en un promontorio rodeado en buena parte por el río Clain y es centro de un pequeño territorio de profundas reminiscencias históricas.
La ciudad de Poitiers se encuentra en las cercanías de Poitou, sobre un lugar poco elevado que se halla entre el Macizo armoricano, al Oeste y el Macizo Central al Este, convirtiéndola, por tanto, en una vía de fácil comunicación entre la Cuenca parisina y la Cuenca aquitana, a 342 kilómetros al sudoeste de París, 180 km. de Nantes y a 224 km. de Burdeos. Una situación privilegiada y un punto estratégico tanto comercial como militar.

Lo mejor es pasear por Poitiers, su casco antiguo y ver las iglesias y su plaza principal.

Una ruta imprescindible para conocer la ciudad, partiendo de la Plaza de Gaulle, es la que nos lleva al barrio de la Catedral. Siguiendo la calle Jean Jaures, llegamos a catedral de St.Pierre, de estilo gótico, destacada por su inmensa portada; de hecho, son tres portadas, con unos tímpanos decorados, de izquierda a derecha, con la Coronación de la Virgen, el Juicio Final y la vida de Santo Tomás. Podemos contemplar un buen rato los cientos de relieves y estatuas, descubriendo siempre nuevos detalles.

La plaza Charles De Gaulle es el centro del casco antiguo, está rodeada de casas antiguas con entramados de vigas de madera. Allí ponen el mercado, frutas, verduras y flores es lo que te van a ofrecer.

En está plaza encontrarás la iglesia Notre-Dame la Grande. Este impresionante edificio románico es muestra de la riqueza alcanzada por la ciudad en la Edad Media, gracias a ser parada casi obligatoria en la Ruta del Camino de Santiago en Francia, gracias a las reliquias adoradas desde muy antiguo, no en vano Poitiers fue una ciudad bastión del cristianismo desde la época del Imperio Romano. Notre-Dame la Grande impresiona en primer lugar por su fachada, una auténtica joya con sus frisos representando escenas bíblicas; durante los meses de verano, una iluminación especial le devuelve los (posibles) colores originales. En su exterior destacar también su esbelto cimborio del siglo XII, así como las torretas laterales con curiosas tejas.

No hay nada como recorrer las pequeñas ciudades a pie, ver sus calles, pararte en alguna pastelería a tomar un croissant, etc.
Para dormir os recomiendo un hotel de la cadena Ibis, funcional, barato y sobretodo limpio. Ya llegarían mejores hoteles en otros lugares.

A la mañana siguiente nos ibamos al Mont Saint Michel.

FELIZ 2009

2008-12-31T08:50:00.003Z

Ya ha pasado todo un año.

Ha sido un año difícil, por no decir muy difícil, nuestra bolsa se ha hundido como el resto de las plazas mundiales y nos hemos dejado más de un 40% en el camino.

La crisis ya ha empezado ha dejarse ver en la vida cotidiana, paseando veo mucha gente pero pocas bolsas de compra, los comerciantes han adelantado las rebajas para ver si salvan el período navideño y las perspectivas para el año que entra no son mucho mejores.

Paro en aumento, datos macroeconómicos malos día si, día también. El futuro no parece muy halagüeño, aunque la esperanza sea lo último que se pierde.

Ante tanta desgracia por lo menos nos hemos ido de viaje por unos cuantos continentes, aunque sea virtualmente, desde que empecé el blog hemos estado en los 5, solo nos quedaría ir de viaje al continente helado, pero eso todavía no ha sido posible, aunque esté dentro de mis planes.

Espero que os haya gustado esta andadura, y que por lo menos haya servido para evadiros durante unos instantes de todas las malas noticias que hemos sufrido este 2008.

Durante el 2009 seguiremos al pie del cañón para irnos de nuevo a visitar algunos países que todavía no hemos tocado, la tarea que me espera será un poco pesada, ya que esos viajes son de algún tiempo cuando no había cámaras digitales, con lo que tendré que pasar las fotos de papel a formato digital, pero lo daré por bueno si con eso nos podemos evadir durante un ratito y no pensar en los problemas diarios que nos afectan.

Seguramente volveremos a visitar varios continentes, pero mejor no os lo explico, mejor lo vais viendo a medida que avance el año.

Mis mejores deseos para todos los que leen este blog y espero que el 2009 sea un año lleno de felicidad y salud, porque lo que es el apartado económico lo tenemos crudo todos.

FELIZ 2009 !!!!!

Polinesia - Bora Bora 2

2008-12-11T10:08:00.013Z

Nuestro segundo día en Bora Bora comenzaba temprano, habíamos decidido el día anterior hacer una excursión recorriendo la isla en barco.

En la excursión íbamos a ver algunos Motus, y llegaríamos cerca de los arrecifes para visitar a las Mantas y luego dar de comer a los tiburones. Si como leéis íbamos a dar de comer a tiburones.

Evidentemente no os penséis que son tiburones blancos como los de Sudáfrica. Son tiburones mucho más pequeños, pero no dejan de medir entre metro y metro y medio.

Como estaba un poco excitado ante la posibilidad de dar de comer a un bicho con dientes de sierra, me levanté temprano y decidí empezar el día dando de comer a los peces de colores de mi bungalow, para ir cogiendo confianza más que nada.

La hora llegaba y nos subíamos al barco para ir a uno de los Motus que rodean la polinesia. Nuestro guía era un nativo de uno de esos Motus y fuimos a ver donde vivían sus padres. La Isla principal quedaba ya a lo lejos.

Llegábamos a nuestro Motu, y empecé a charlar con nuestro guía. El tío había nacido en Bora Bora, se marchó a estudiar a Anaheim en los USA, después estuvo 3 años en Italia, luego se recorrió Europa trabajando, y un buen día pensó, que estoy haciendo? Me vuelvo a mi casa que es donde mejor se está, y allí estaba tocando el ukelele en las fiestas del hotel y haciendo de guía turístico.

Desde el Motu se ve la maravillosa isla principal.

Dejamos el Motu y nos dirigimos hacia los arrecifes, la primera parada en ellos es para ver a las Mantas.

Una vez ya en el agua las Mantas no tardaron en llegar.

La verdad es que fue impresionante, les pudimos dar de comer a estos bichos que son de un tamaño considerable, y que como cualquier animal salvaje tiene su peligro, el de las rayas son en forma de arpón en la cola que si te lo clavas puede incluso causar la muerte a un hombre.
La siguiente parada fue para ver a los ansiados tiburones. El primero en hacer el reconocimiento de la zona fue nuestro guía, que no entiendo el porqué causaba estragos entre el sector femenino, tampoco entendía muy bien porque todas las féminas intentaban mirar por debajo de su pareo.

Una vez en el agua empezó a tirar comida y los primero en llegar fueron..... los peces.

Pero después de los peces llegaron los tiburones, sedientos de sangre y con ganas de comerse a todos los turistas que estaban detrás de una mísera cuerda. Pero al final parece que la cuerda (muy fina por cierto) aguantó las embestidas de estos escualos y nadie sufrió herida alguna.

Nuestro segundo día llegaba a su fin, y con ello casi la estancia en la Polinesia. Al día siguiente nos volvíamos para España al atardecer, así que lo dedicamos a bañarnos en la Laguna y disfrutar de esta isla paradisiaca.

Polinesia - Bora Bora

2008-11-26T13:41:00.022Z

A 260 Kms. de Tahití, los montes Otemanu, Pahia y Hue brotan en medio de un inmenso lago tan solo a un paso. La Isla de Bora Bora (10 Kms. de largo y 4 de ancho) toda cubierta de verde contrasta con el azul y turquesa del lago. Continuamente estaremos hablando de lagos, en realidad son lagunas interiores que forman las barreras de coral. Se dice de la laguna de Bora Bora que es la más bella del mundo, Bora Bora es la perla de La Polinesia.Por fin llegamos a la última isla del viaje, la ansiada y esperada Bora Bora. Ya desde el aire se ve lo increíble que es, una piscina en medio del Océano Pacífico. Las diferentes tonalidades de azul se observan a la perfección, junto con la única entrada que tiene el mar a la laguna. Bora Bora está rodeada por un arrecife de coral que hace que sus aguas sean como una balsa de aceite.
Aterrizamos en un Motu, que son las islitas que rodean a la principal, justo al lado del arrecife.

Bora Bora tiene playas de arena coralina, sin olas, bañadas por un mar de tintes exquisitos. Estas playas se ubican en los motu del arrecife y, en la isla central, en el sector de Matira.

El traslado al hotel evidentemente se hace en barco, nos dirigimos a Matira Point.

El hotel realmente fantástico, hicimos el esfuerzo de alojarnos en un bungalow sobre el agua. La verdad es que vale la pena hacerlo en Bora Bora.

Lo primero que hacemos es darnos una vuelta por el hotel para localizarlo todo. Seguidamente vemos que el hotel tiene un recinto vallado y detrás de esas vallas se encuentran un

montón de animales.

Pero pensé que mejor que verlos desde detrás de la valla, era mucho mejor verlos dentro de la valla y allí que me metí.

Tortugas, peces de colores, una manta y un tiburón pequeño era la fauna que había en la pequeña piscina del hotel y lo mejor es que dejaban bañarse con estos animales. Las fotos subacuáticas las hice con una cámara de esas de usar y tirar.
Tras el remojón seguimos viendo los alrededores del hotel, y en la recepción nos encontramos con una improvisada fiesta.

Tras la fiesta, decidimos darnos una vuelta por la capital de Bora Bora, Vaitape. La aldea principal no es lo más llamativo de la isla. En su única calle encontrará almacenes, tiendas, bancos, un centro artesanal y el muelle de las naves que van al aeropuerto. Incluso tienen un cajero automático !!!!

Después de hacer unas compras, volvimos al hotel donde preguntamos algún lugar donde cenar y nos recomendaron el Bloody Mary's, cena no muy cara a base de pescado y marisco, muy bien decorado y como todo en la Polinesia con muchísima amabilidad.

El primer día tocaba a su fin.

Polinesia - Moorea

2008-11-13T11:12:00.028Z

Moorea es la isla de más fácil acceso desde Tahiti. Apenas 18 km de mar las separan. Desde la costa de Tahití se ve Moorea.

Nosotros cogimos un avión de Air Tahití que en apenas 7 minutos hace el vuelo. También se puede acceder a Moorea a través de Catamaranes, donde la travesía dura unos 30 minutos o en el Ferry que es la opción más económica, aunque claro tardas mucho más, alrededor de 1 hora.

Una vez dejado el equipaje nos ponemos a visitar la isla. Al ser bastante más pequeña que Tahití en un rato le puedes dar la vuelta en un coche.Cumbres de formas caprichosas y valles escarpados caracterizan a Moorea. En la costa norte, dos profundas bahías (Cook y Opunohu) penetran como fiordos en el macizo montañoso. Y es justamente a lo largo de esta costa norte que se ubican la mayoría de los hoteles y sitios turísticos.
Moorea tiene playas de arena coralina y es tal vez la isla con mayor riqueza cultural: artesanía, tatuajes, espectáculos folclóricos, galerías de arte.
Moorea es una de las islas con mayor belleza y vale la pena recorrerla. Un camino pavimentado circunda la costa (60 km). No existe servicio de transporte público pero si te alojas en un buen hotel, no hay porque preocuparse ya que existe un servicio de taxi privado del hotel.

Después de un primer contacto con la isla nos fuimos a descansar y a disfrutar del hotel, que en estos sitios también vale la pena hacer el vago.

Acabada la tarde tumbados a la bartola y tostándonos al sol, decidimos ir a cenar a un restaurante típico polinesio. Nos dirigimos a la recepción y preguntamos un realmente bueno y que no fuese turístico. Nos aconsejaron Chez Pierre, Lo he buscado por internet y no sale, no se si porque ya no existe o porque era tan auténtico que ni siquiera tiene página web.

El restaurante era una cabaña donde paredes y techo eran de hojas de plátano. Allí degustamos una cena típica polinesia hecha en el horno. La cocina polinesia está cocinada envuelta en hojas de plátano y con leche de coco y luego la tapan con mantas y la cubren de arena. Todo tiene que estar muy bien envuelto para que luego al degustarlo no nos encontremos masticando parte de carne y parte de arena.

Allí degustamos el pan de plátano, el cerdo con salsa agridulce, pescado marinado, licor de piña. Todo tiene un sabor afrutado ya que allí las frutas son elementales para la cocina.

Al día siguiente nos decidimos a hacer una excursión por toda la isla para que nos enseñasen todo. Existen varios operadores que hacen excursiones de un día y vale la pena. Nuestro 4x4 estaba preparado para la acción. La primera parada fue la bahía de Cook. Desde allí se ven los escarpados picos volcánicos, entre éstos el Mouaputa, horadado en la cima, el Mouaroa o Diente de Tiburón y el abrupto Rotui.Después fuimos a ver la bahía de Opunohu separada de la anterior por el monte Rotui, es mucho más tranquila y despoblada, conservando su encanto natural. Más tarde nos adentramos en el interior para ir al mirador de Belvedere, donde podemos observar las dos bahías. Tras el mirador nos fuimos a ver la aldea de Pao Pao, donde se puede ver el mercado, tiendas y restaurantes y luego nos llevaron a degustar los típicos licores de frutas en una destilería. El mejor sin duda el de piña. Moorea es el principal productor de piñas enanas de toda la polinesia.

La guinda del pastel iba a ser la caminata a la cascada Afaeraitu a la que se accede por una subida pronunciada tras una hora y media. La cascada es bastante alta pero no lleva demasiada agua. Pero igualmente uno no podía dejar pasar la oportunidad y allí que me bañé.

Después de la cascada hicimos un último alto en el camino para ver la playa de Temae, está cerca del aeropuerto y es quizás la más bonita de Moorea, está entre las dos bahías y tiene bastante coral, pero predomina el azul turquesa del agua.

Se acababa el día, pero nos quedaba otro para disfrutar de la isla y de sus playas. Os recomiendo una cosa que no pudimos hacer y es nadar con los delfines, esto lo hacen en el Moorea Dolphin Center, en el Hotel Intercontinental. Se necesita reservar con tiempo ya que está siempre lleno, como nosotros nos dimos cuenta tarde pues nos tuvimos que fastidiar, pero si algún día vais a esta maravillosa isla no os lo podéis perder.

Polinesia - Tahití

2008-10-28T15:31:00.017Z

Aquí estoy de nuevo, esta vez con uno de los lugares más exóticos en los que he estado.

La Polinesia francesa son un conjunto de 118 islas que están divididas en varios archipiélagos, las Islas de la Sociedad que son las más conocidas de todas, las Islas Marquesas, Islas Tuamotu, Islas Gambier y las Islas Australes.

Tahití pertenece a las Islas de la Sociedad y es quizás la más conocida de todas las islas de la Polinesia.

Tahití se divide en dos islas, Tahiti Nui o Gran Tahití, ubicada al nortoeste y Tahiti Iti o Pequeña Tahití, ubicada al sureste.

El pintor francés Paul Gauguin vivió en Tahití en los años 1890, plasmando en sus obras los paisajes y las gentes de la isla. Hoy, la villa de Papeari tiene un pequeño museo con obras de Gauguin.

Desde luego si quieres olvidarte del mundo y de todo el ajetreo diario cualquiera de estas islas te servirá para oxigenarte y darte uno o varios respiros.

En la Polinesia todo ocurre muy despacio, allí la palabra prisa no está dentro de su diccionario, así que para todo tendrás que tener mucha paciencia, y la verdad es que si estás de vacaciones... que prisa tienes.

La Polinesia está situada en el Pacífico Sur, con un clima envidiable y muchas horas de sol, su flora es típicamente tropical, donde se destacan los árboles de mango, papayas, cocoteros, bananeros, piñas y un largo etcétera de árboles frutales a los que añadimos flores de todos lo colores y tamaños, así con tantas flores no es de extrañar que el emblema de Tahití sea una gardenia.

Para llegar hasta Tahití nosotros hicimos un alto en el camino en California, pero esto ya lo pondremos otro día. Desde Los Ángeles hasta Papeete son 8 horas de vuelo.

Llegamos de madrugada al aeropuerto de Faaa y lo mejor fue que mientras el sol salía a nosotros nos recibían con un collar de flores.

Papeete es la capital de Tahití, es probablemente la ciudad más cosmopolita de toda la Polinesia, su nombre significa "canasta de agua". Se ubica en la bahía que bordea la costa norte de Tahití y constituye un importante puerto del Pacifico Sur, es sede de los bancos y principales industrias.

Lo primero que fuimos es al hotel a descansar un poquito y a luego la magnifica piscina para darnos un bañito relajante.

Una vez descansados cogimos el primer autobús hacia la capital. Lo primero que fuimos a visitar fue el mercado, que desde luego no os lo podéis perder.

El mercado es el verdadero polo de atracción de la ciudad, con su alma única, y su historia. La animación es perpetua, y el ambiente está a tope todos los días desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En sus más de 7000 m2, ofrece al visitante un abanico completo sobre la auténtica vida polinesia.

Fruteros, verduleros, carniceros, pescaderos y floreros dan vida a este singular mercado. En el apartado de las flores no os podéis perder los puestos de las orquídeas, cuyas variedades locales se cuentan entre las más escasas y más bellas del mundo.

En el primer piso se encuentran los puestos de los artesanos que vienen del resto de las islas para ofrecer sus trabajos. Allí podréis encontrar sobretodo tallas de madera, donde el "producto" estrella son los tiki, dioses de los maories.
No tengas prisa por nada y recorre todo el mercado ya que vale la pena, recorrerlo y tomárselo con calma.
Después del mercado nos acercamos a ver el Museo Pearl, donde se pueden observar las muestras más representativas de la cultura maorí.
Luego paseando por el centro de Papeete vemos que hay bastantes tiendas que se dedican a la venta de perlas. El cultivo de perlas negras es también una fuente sustancial de ingresos. La mayoría de las perlas son exportadas a Japón, Europa y los Estados Unidos.
Los precios os lo podéis imaginar, bastante caros. Pero la verdad es que pedimos que nos enseñaran unas piezas y pudimos ver la belleza de las perlas negras.
Cansados de tantos paseos, nos dirigimos al hotel, donde nos tenían reservada una sorpresa (eso pasa cuando no te lees las actividades diarias). Fiesta y baile polinesio.

El día llegaba a su fin.

A la mañana siguiente, nos despertamos tranquilamente, ya sabemos que aquí no hay prisa, con lo cual nos lo tomamos con calma, y que mejor que ir a la playa para no estresarnos? Pues eso a la playa....
No os esperéis playas de arena fina y blanca como las del Caribe, para nada son iguales. Aquí la arena es negra, y eso es normal ya que todo el archipiélago es de origen volcánico, con lo cual las playas tienen restos de granito y por lo tanto son negras.

La verdad es que dos días dan para poco para una isla que merece por los menos dos días más para poder ver todo lo que nos ofrece, pero así es el tiempo que no es infinito. El resto del día lo dedicamos a disfrutar del mar, el sol, los peces el buen tiempo y a comer hamburguesas de Mai Mai (pez típico de la Polinesia).
El problema de visitar este tipo de lugares es que te apetece conocer la cultura indígena y también disfrutar de las playas y el agua cristalina que te ofrece.
Después de pasar el resto del día y con otra fiestecita polinesia en el hotel, solo nos quedaba decir Onana (adiós) a Tahití. A la mañana siguiente volabamos a Moorea.

Sudafrica - Sun City

2008-10-14T14:57:00.010+01:00

Llegamos a la último tramo de nuestro viaje. Después de estar arriba y abajo con aviones y coches, nos merecíamos un descanso y uno de los mejores sitios para hacerlo en Sudáfrica es Sun City.

Situada en una zona relativamente inhóspita y a unas dos horas en coche de Pretoria, Sun City la ciudad que nunca duerme, es un resplandeciente centro de recreo.

Sun City es la obra del hotelero multimillonario Sol Kerzner, construida durante la década de los 70. Allí se congregan toda clase de recreo, juego, atracciones, deportes. A Sun City también la han bautizado con el nombre de Las Vegas de África.

Te encuentras en medio de una especie de desierto y de allí aparece un vergel. Naturaleza exhuberante, agua por doquier, todo fruto de un visionario.

Sun City tiene uno de los mejores hoteles de Sudafrica el The Palace of the Lost City.

Por la noche todo el complejo está perfectamente iluminado para que no al anochecer no te pierdas ningún detalle.

La verdad es que este complejo es para relajarte, ir a la piscina, jugar en el casino, pasear. El complejo tiene incluso una playa artificial con oleaje incluido.
Pero si te gusta el golf, Sun City tiene dos campos impresionantes, el primero es el Gary Player, donde Sergio García ha ganado en un par de ocasiones el torneo del millón de dólares, y el segundo es el famoso The Lost City. Seguramente me preguntareis porqué es famoso?
Pues bien este campo es famoso porque en el hoyo número 13, un par 3 de 150 metros, hay un hazard donde residen 9 cocodrilos del Nilo, o sea bichos de 5 metros de largo.

La verdad es que un par de días de descanso se agradecen y además si se hacen viajes largos hasta es muy recomendable que siempre guardéis un par de días para este tipo de estancias.
Bueno, pues aquí se daba por finalizado el viaje a Sudáfrica, solo nos quedaba coger el avión de regreso a Barcelona y volver a planear el siguiente viaje.

Sudafrica - Ciudad del Cabo (III)

2008-09-30T14:32:00.009+01:00

Aquí estamos en nuestra tercera jornada. Nos levantamos muy temprano ya que teníamos que ir hasta la zona de Hermanus y eso son unas 2 horitas en coche, el destino... la visita para ver al Gran Blanco.

Llegamos a destino, y tras una breve explicación de lo que vamos a hacer, y lo más importante firmar el documento de que si te come un tiburón ellos no se hacen responsables, nos montamos en un barco con unas ocho o diez personas más.

El paseo es agradable, y los nervios van aumentando a medida que piensas que llegamos al lugar donde están los tiburones, unas gaviotas se acercan a nuestro barco, señal de que saben a donde vamos y lo que van a lanzar para atraer a los tiburones....comida.

De repente el barco se para, y el patrón echa el ancla. Joder ya hemos llegado, empiezan a asaltarte las dudas, la jaula esta no parece muy fuerte, seguro que no aguanta a un bicho de 5 metros, además esto seguro que no ha pasado la inspección de la CE número 2749.
El patrón empieza a dar los números de salida, en este caso de bajada, me toca el tercero. Bueno si se come al primero ya no tendrá más hambre.
El patrón saca una cabeza enorme de atún y la lanza al mar, pero la primera en morderla es la astuta gaviota que había esperado pacientemente hasta ese momento.
Transcurridos 5 o 10 minutos vemos una sombra a lo lejos que se va acercando lentamente, y al minuto ya lo tenemos aquí entre nosotros. Entre 4,5 y 5 metros de pez y no se porque me parece que tiene cara de mala leche, seguro que no ha desayunado bien.

El tiburón se aleja de nuevo y en ese instante la gaviota invita a una amigas a ver si pillan algo de comida.

Bueno chicos los primeros en zambullirse, por favor que se pongan el neopreno !!!! Pensé para mi para que querremos el neopreno? Pero la respuesta me vino dada en seguida que miré el termómetro del agua exterior, 12 grados!!!!! Joder que frío iba a pasar por ver el bicho en su terreno.

Bueno señor, le toca a usted, vaya preparándose !! Y allá que fui yo con el neopreno, bajé por la escalerita y me zambullí dentro de la jaula.

No tengo palabras para describiros lo que viví esos 15 minutos bajo el agua, una carga de adrenalina total, que solo años después fue superada cuando me lancé en paracaídas. Desde luego cuando lo ves cara a cara te parece mucho más grande. El tiburón me regaló un coletazo en la jaula, supongo que de bienvenida.
Luego al subir intenté captar una imagen del tiburón para ver si uno se podía imaginar sus medidas, y esto es lo que capté.

El día se pasó volando, recogimos el ancla y volvimos a puerto, sin antes ver una ballena que salió del agua inesperadamente y se volvió a zambullir, como cuando nosotros nos tiramos a la piscina en bomba, espectacular. Como fue inesperado, esa imagen no la logré capturar, pero para mi se quedará siempre en el recuerdo.

Volvimos a Ciudad del Cabo y nos dio tiempo a visitar el barrio musulmán, uno de los más pintorescos que tiene Ciudad del Cabo.

Al día siguiente volábamos hacia Sun City, última parada de nuestro viaje.

Sudafrica - Ciudad del Cabo (II)

2008-09-11T09:36:00.013+01:00

Ya estamos en el segundo día en Ciudad del Cabo, y hoy vamos a visitar el Cabo de Buenaesperzanza.

Nos levantamos con la el mantel en la mesa, pero no os penséis que íbamos a desayunar, no es eso.

Al mantel en la mesa lo llaman cuando las típicas nubes que anuncian el verano se posan en el Table Mountain, como se puede observar en la foto el cielo está completamente despejado, pero el fenómeno atmosférico hace que unas nubes bajas se posen en la montaña y luego desaparezcan.

Cogemos el coche y la primera parada la hacemos en Camps Bay, un conjunto residencial donde viven las familias más adineradas de Ciudad del Cabo.

Seguimos camino hacia Hout Bay, para hacer un crucero a la isla de las focas. Vale la pena coger ese crucero ya que podréis ver las focas en su hábitat natural y además se acercan casi hasta donde las puedes tocar.

Las playas de esta zona son espectaculares y además no se si era porque todavía era primavera o porque a la gente de Ciudad del Cabo no les gusta la playa pero estaban desiertas.

Después de visita Hout Bay, llegamos al Reserva nacional del Cabo de Buenaesperanza. Nada más aparcar el coche vemos que estamos sitiados por Babuinos.

Después de evitar el sitio, sabemos que los Babuinos suelen tener muy mala leche, nos vamos directamente a los puntos de visión panorámica para ver el Cabo de Buenaesperanza.

Allí el guía nos explico que este cabo tiene muchas historias de naufragios ya que por las corrientes que existen hacía que los barcos se hundieran. Seguimos por la senda y vemos el Cape Point que allí es donde el Océano Indico y el Atlántico se mezclan.

Viendo esta vista, nuestro guía nos explicó un par de anécdotas de lo más divertidas que ha tenido con los turistas americanos. Una turista le preguntó que donde estaba la línea que separaba el Océano Indico del Atlántico, que no la podía ver, nuestro guía nos dijo que hizo esfuerzos por no reírse en su cara. La otra quizás un poco más espectacular fue de otro turista made in USA, que le preguntó que donde estaban las cascadas de separación de los dos océanos, la verdad es que me quedé impresionado por la gran cultura que tiene la primera potencia mundial.
Seguidamente vemos el faro que sirve de referencia a los barcos para no estrellarse contra las rocas.

Llegó la hora de tomarnos un descanso y de hacer nuestras necesidades, allí vimos que los Babuinos tienen muy mala leche, pero son muy educados en cuanto a saber utilizar las instalaciones

Acabada la visita a los dos cabos nos dirigimos hacia la playa Boulders donde existe una colonia de Pingüinos, pero antes de salir de la Reserva nos topamos con unas avestruces por el camino.

Después de salir de la Reserva llegamos a Playa Boulders para visitar la colonia de Pingüinos de Magallanes o Australes. Son los pingüinos más pequeños que existen y se pueden ver también en la Patagonia y en Nueva Zelanda.
Así dábamos por concluido el día y nos volvíamos a nuestro hotel. Al día siguiente nos tocaba ir a Hermanus para encontrarnos con el Gran Tiburón Blanco, pero eso será otro día.

Sudafrica - Ciudad del Cabo

2008-08-18T22:26:00.009+01:00

Bueno y por fin llegamos a Ciudad del Cabo, la verdad es que desde el aire ya impresiona con el Table Mountain como guardián de la bahía.

Llegamos al atardecer y mientras nos instalábamos en el hotel, el sol se iba poniendo dando paso a las luces, desde el Waterfront se pueden hacer unas fotos espectaculares.

Nosotros nos alojábamos en un hotel en pleno Waterfront, os recomiendo el salir por la noche por esa zona, a pesar de que Ciudad del Cabo es una de las ciudades más peligrosas del mundo junto con Johannesburgo y Mexico DF, dentro del Waterfront no vais a tener el más mínimo problema, está todo muy vigilado y la verdad es que te quedas con una sensación de seguridad que es muy importante.
Si queréis un restaurante donde cenar, desde luego os recomendaría el Green Dolphin con música de jazz en directo.

Al día siguiente nos teníamos que levantar temprano ya que cogíamos el coche para dirigirnos a la zona de los viñedos de la zona de Franschhoek. Mientras conducíamos vimos un fenómeno natural que allí indica que se acerca el verano, son unas formaciones de nubes que pasan por las montañas y justo al pasarlas desaparecen.

Nuestra primera parada fue Stellenbosh, ciudad donde se encuentra uno de los viñedos más grandes que hay en Ciudad del Cabo.

Todos los viñedos se pueden visitar, aquí nos dijeron que las cepas originariamente las trajeron de Francia y fueron mezclandolas con otras de la tierra hasta que han dado con una cepa que es exclusiva de aquí, los enólogos seguro que os lo podrían explicar mejor, pero así tenéis la primera piedra puesta.
Entre un viñedo y otro pudimos visitar una granja de recuperación de animales salvajes especializada en los guepardos. Allí pude cumplir un sueño que fue poder tocar a un guepardo, en particular este de la foto. Ronronean igual que un gatito, pero a la mínima que algo les pone nerviosos se giran como una centella y te sacan la zarpa. Afortunadamente mientras estuvimos con el guepardo nada le puso nervioso.

Siguiente parada Boschendal, otra de los viñedos famosos en Ciudad del Cabo, aunque es más pequeño que Stellenbosch es mucho más familiar. Allí hicimos una cata de vinos, y me llevé 3 botellas, el problema fue luego mio para meterlas en el avión, menos mal que por aquel entonces todavía no había las restricciones en los aeropuertos mundiales.

Regresando al hotel volvimos a ver el fenómenos natural de las nubes, que a día de hoy todavía no se como se llama ese fenómeno (que seguro tiene un nombre), y pudimos hacer una última foto del valle de Franschhoek.
Los viñedos quedaban atrás, volvíamos a la falda del Table Mountain donde está Ciudad del Cabo, a la mañana siguiente nos esperaba el Cabo de Buenaesperanza.

Sudafrica - Durban

2008-08-14T23:28:00.004+01:00

Lo primero de todo es que no tengo ninguna foto de Durban, el porqué? Se unieron unos problemillas con las pilas de la cámara de fotos y que el recepcionista del hotel nos aconsejó que no anidásemos con la cámara a cuestas, ya que digamos que Durban es una ciudad un tanto insegura si no se sabe por donde se camina, así que le hicimos caso al recepcionista y fuimos a conocer la ciudad sin cámara, más tarde nos dimos cuenta de que tampoco era para tanto, pero ya sabéis el dicho, donde fueres haz lo que vieres (en este caso lo que nos aconsejaron).
Durban es una ciudad costera, donde los fanáticos del surf tienen su capital. Bañada por las cálidas aguas del índico Durban dibuja unas olas perfectas además de unas amplias playas.
Allí si tienes paciencia aparte de ver a los típicos "grommets" (principiantes) puedes ver muchos surferos intentado meterse en el "tubo" (cabalgar en la concavidad que forma el cuerpo de la ola) o intentando hacer piruetas en el "lip" (cresta de la ola) para acabar en el "barrel" (cabalgar en la curva de la ola cuando rompe).
Después de estar fascinado durante alguna hora viendo a gente surfear, decidimos proseguir nuestra visita.
Todo lo que hay que ver en Durban, o por lo menos lo más interesante se encuentra dentro de la costa, digámoslo así en el paseo marítimo. La Golden Mile tiene unos 6 km donde están casi todos los mejores hoteles además de parques de atracciones, vendedores de artesanía, restaurantes, heladerías, etc. Vamos que todo está concentrado en esa parte de la ciudad.
Pero habrá algo más en esta ciudad vacacional, no? Pues si algo más hay. podemos visitar The Workshop que es el mejor centro comercial de Durban, este centro comercial ocupa un enorme edificio de estilo victoriano y alberga más de 120 tiendas cines y restaurantes. Frente al Workshop están unos terrenos donde cada Domingo por la mañana se celebra un popular mercadillo, y que casualidad justo era Domingo, así que claro no nos pudimos resistir a la curiosidad de visitarlo. Artesanía, verduras, frutas, curiosidades todo tiene cabida en este mercado, que desde luego si coincidís no os lo podéis perder.
Otra cosa que no debéis perderos y que nosotros no pudimos hacer por falta de tiempo, es ir a visitar un poblado zulú. Durban es la capital de Zululand.
Shakaland es un poblado Zulú que abre todos los días para poder visitarlo, incluso si quieres pasar la noche lo puedes hacer, pero nosotros nos fue imposible ya que teníamos tan medido el tiempo en cada lugar que creímos más interesante pasar más días en Ciudad del Cabo que en Durban, no se si fue la mejor elección, pero nosotros pensamos que si.
De todas maneras creo que el que disponga de más tiempo no se puede perder algo así.
El día acababa en Durban y nosotros ya pensábamos que al día siguiente nos íbamos a Ciudad del Cabo, y teníamos muchas cosas que ver allí.

Sudafrica - Hluhluwe 2

2008-08-11T23:45:00.009+01:00

El día siguiente asomaba y teníamos preparada una excursión en kayac por el parque de Santa Lucía y su lago, de la excursión no pude hacer muchas fotos por un par de razones, la primera es que remar y hacer fotos a la vez no se me da muy bien, y la segunda es que encima teníamos que ir pendientes de los hipopótamos.

Los hipos son animales muy territoriales y tienen muy, pero que muy mala leche y no les gusta que les molesten lo más mínimo, así que si no tienes una buena embarcación más vale que no pases muy cerca de ellos porque a la que menos te lo esperas ya te han tumbado la barca. De hecho son los animales que más muertes causan al año a los hombres, muchas más que los felinos.

Pude hacer una fotillo a uno que rondaba y por supuesto sin acercarnos mucho.

Nuestro paseo prosiguió remando por los riachuelos adyacentes a la zona pantanosa del parque de Santa Lucía. La verdad es que estar tan cerca de la naturaleza relaja mucho.
En Santa Lucía existe mucha fauna, a parte de los hipos pudimos ver, águilas pescadoras, patos, garzas, etc. Sobretodos por los riachuelos la vegetación es bastante densa y hasta pudimos ver a una serpiente acuática, lástima que no pude sacar la cámara para inmortalizar el momento, pero bueno siempre se quedará en mi memoria.

Por la tarde y después de reponer fuerzas, que nos hacía falta, nos dimos un paseo por un parque privado. Este pequeño parque que está muy cerquita del hotel donde residíamos, se dedicaba a la recuperación de felinos. Así que cogían a los felinos que el hombre había herido, los curaban y los devolvían a la selva.
En el parque se puede entrar andando, siempre bajo la estrecha vigilancia del guía, no vaya a ser que te de por ir por donde no debes.
El primer felino que vimos fue un Serval. El Serval es como una especie de gato un pelín más grande, vimos a un macho.

Pero lo mejor fue que también estaba la hembra y además había dado a luz un par de cachorros.

Uno que es un poco lanzado y muy curioso se decidió a acercarse un poco más para ver los cachorros, pero la mamá de la camada, me dio un serio aviso.

Como uno es curioso pero no un inconsciente, decidí dejar a los cachorros en paz y seguir con nuestro paseo.
El siguiente felino que pudimos ver fue un maravilloso guepardo, la verdad es que me quedé embelesado con la tranquilidad con que nos observaba.

Hluluwe llegaba a su fin y la verdad es que vale la pena sobretodo por estar al lado del parque de Santa Lucía, lástima de no poder haber hecho más fotos del parque porque es realmente bello con su fauna y su vegetación.
Al día siguiente nos íbamos a Durban, pero siempre quedará un paisaje como este en el recuerdo.

Sudafrica - Hluhluwe

2008-07-25T14:30:00.013+01:00

Hluhluwe está situado al noreste de Durban y se trata de un parque especialmente relacionado con la facilidad para observar rinocerontes, aunque también se pueden encontrar toda clase de animales, incluidos, con suerte con mucha suerte, los cinco grandes.
Las reservas Hluhluwe y Umfolozi son dos parques que funcionan como una unidad. En este parque nacional lo que más vas a ver sin duda alguna son rinocerontes, te los vas a encontrar en cada prado, en cada camino de tierra vas a ver a uno, dos o una familia de tres miembros.
Lo primero que hicimos fue descargar las maletas y montarnos seguidamente en un 4x4. La principal diferencia entre Mala Mala y Hluhluwe es que mientras en Mala Mala te ponían los animales hasta casi tocarlos con las manos y para hacerlo realidad se metían por donde hiciera falta, en Hluhluwe no se separan de los caminos indicados, así que si tienes la suerte de verlos a 30 metros pues a 30 y si son 300 pues mala suerte.
Pagamos la correspondiente entrada al parque, y no os podéis imaginar que animal fue el primero que vimos.......... si efectivamente un rinoceronte. Seguidamente vimos un jabalí. y allá a lo lejos aunque no lo parezca una jirafa que estaba subiendo una montaña algo escarpada.Paramos para hacer un descanso en una zona de picnic del parque, lo que no pensábamos es que íbamos a tener compañía. Quise presentar mis respetos a nuestro vecino con un saludo, pero me dijeron que mejor no me acercase más de donde estaba, ya que si bien los rinocerontes son miopes tienen un excelente olfato y un oído extraordinario, así que siguiendo los consejos de mi guia no me acerque más, no fuese que se molestase. Nos volvimos a montar en el coche y seguimos con nuestra visita, de nuevo unos rinocerontes. El día se acababa, pero Hluhluwe todavía nos tenía que enseñar muchas más cosas. Hoy tengo muy poco tiempo así que lo subiré otro día.

Sudafrica - Mala Mala (2)

2008-06-27T15:39:00.013+01:00

Los rugidos de los leones indican que es la hora de levantarse, el sol está empezando a asomar su cara y nosotros medio somnolientos nos levantamos.

Desayuno y al coche que los animales no descansan todos a la vez.

Lo primero que vemos es otro de los big five, nuestro amigo el rinoceronte, que nos tomó como uno de sus amigos porque se puso a pastar al lado nuestro.

Como podéis observar en las fotos se ve el cristal de nuestro coche justo delante de los rinocerontes. Estos animales no ven un pimiento pero tienen un oído y un olfato que suplen la falta de vista, así que en el 4x4 todos estábamos calladitos no fuese que se enfadasen.

Seguimos nuestra ruta y por fin vemos la manada de leones con toda su camada.

Lo que nos extrañó fue no ver a los machos de la manada, así que seguimos buscando a ver si podíamos encontrarlos. Al cabo de un rato nuestra búsqueda dio sus frutos y entonces descubrimos el porqué de los rugidos que nos habían despertado tan de mañana.

Bueno después de ver el ciclo de la vida como en el rey león (nunca mejor dicho), seguimos nuestro camino, al cabo de un rato y de repente como salido de la nada, salió el animal más esquivo de todos, el último de los big five, el Leopardo.

Pasó por mi lado como si nada, en esos momentos pensé en que como se le ocurriese saltar al 4x4 se iba a dar un festín, os aseguro que si hubiera sacado la mano fuera del coche lo hubiese tocado.

La seguimos un rato, era una hembra preciosa. Se adentró en la jungla, donde se sienten más cómodos, los árboles son su refugio y no suelen dejarlos si no es para cazar. Así que la leopardo se sintió cómoda y posó para nosotros la mar de tranquila.

Así acababa nuestro día con la mejor estampa que podía soñar. Habíamos logrado ver a los cinco grandes mamíferos de África.

Volvía a sonar el despertador a las 5 de la mañana, la verdad es que estaba muy triste, era nuestro último día en Mala Mala, si bien tenía muchas ganas de continuar el viaje, sentía mucha tristeza por el hecho de dejar aquel parque tan maravilloso que además nos habían tratado tan bien.
El día nos iba a deparar muchas "piezas", pero quizás una que no por ser muy espectacular era difícil de fotografiar. El antílope sable.

Hubo más fotos de jirafas, rinocerontes, leones, etc. Todo precioso pero era ya la hora de partir, y aunque sentía toda la tristeza del mundo por tener que dejar aquel paraje, nos esperaba Hluhluwe, en el delta de Santa Sofía.

Sudafrica - Mala Mala

2008-06-21T11:36:00.009+01:00

Cogíamos el vuelo hacia Johannesburgo, allí haríamos noche. Lo hicimos así después de mucho informarnos. Johannesburgo es la capital y nos informamos que no había mucho que ver o por lo menos que fuese interesante, además es de las 5 ciudades más peligrosas del mundo, así que llegamos por la noche simplemente para dormir y descansar.

Al día siguiente volvíamos al aeropuerto, madre mía que de vuelos, para desplazarnos a la zona el parque Kruguer.

Aterrizamos en el aeropuerto de Skukuza y de allí nos trasladamos a Mala Mala.

Mala Mala es una reserva privada que está muy cerquita del Kruguer.

Mala Mala se fundó en 1927 para el estudio y el disfrute de los animales africanos. Allí se pueden "cazar" a los big five, término anglosajón que determina a estos 5 animales, elefante, búfalo, león, rinoceronte y el más difícil y esquivo leopardo.

Con apenas tiempo para dejar las maletas, nos metemos de nuevo en un 4x4 y nos vamos de "cacería".

La primera pieza en caer es uno de los big five, el elefante. Estamos ante una manada de ellos con alguna cría.

Vemos como el paisaje vuelve a ser diferente a las dos reservas anteriores. Podríamos decir que es un intermedio entre la sequedad de Mashatu y la frondosidad de Matetsi.
Seguimos con nuestra ruta y nos encontramos con una clase de antílope que realmente no me acuerdo de su nombre completo, pero por más que he buscado en el google no ha habido manera, así que si alguien sabe su nombre ya sabe lo que tiene que hacer.

Seguíamos por los caminos de Mala Mala y de repente en una gran extensión abierta y sin cobertura alguna divisamos a un guepardo con su cría. No es normal que estos felinos estén tan al descubierto ya que son los más débiles de todos, suelen tener entre 2 y 5 crías y solo un 25% llegan a la madurez. En estos momentos en Sudáfrica hay programas de conservación de estos felinos, los más rápidos del planeta ya que empiezan a estar en peligro de extinción.

Ya estábamos volviendo al campamento para comer y descansar cuando nos topamos con una leona, que estaba sola, el guía nos dijo que la manada debía estar cerca. así que nos sugirió una parada corta para poder ir a reponer fuerzas.

Después de degustar un fabuloso estofado de antílope, decidimos que era la hora de hacer una siesta.
Ya a media tarde volvimos a montar en el 4x4, para ver la fauna al anochecer. Suele haber mucha más actividad cuando el sol se pone.

La noche se empezaba a cerrar y pudimos ver a la manada de la que el guía nos había hablado antes, aunque no estaban por la labor de posar para nosotros, así que solo pude obtener una buena foto de un macho.

La noche era ya cerrada así que debíamos volver para cenar al raso con una buena hoguera.

Sudafrica - Cataratas Victoria

2008-05-22T13:22:00.015+01:00

Aquí estamos en el aeropuerto de Kasane, dispuestos a coger un transporte que nos lleva a la reserva natural de Matetsi en Zimbawe, muy cerquita de las Cataratas Victoria.

Matetsi se encuentra a aproximadamente una hora de camino del pueblo, Victoria Falls. Este es un lugar para disfrutar de la naturaleza, excepcionalmente ubicado a escasos metros de río Zambeze, un lodge quizás un poco caro, pero vale la pena por lo que ofrecen.

Tanto el lodge como las vistas que tienes son increíblemente bellas, así que vale la pena el esfuerzo de pagar un pelín más.
Bueno después de ver el lodge, directos al 4x4, volvemos a cazar. A primera vista se nota la diferencia entre Matetsi y Mashatu, el río Zambeze lo cambia todo, mucha más vegetación y mucho más verde a tu alrededor. La primera pieza fue una jirafa.

Después el impresionante río Zambeze fue mi principal objetivo.

Después de la primera toma de contacto nos preparamos para la cena. Preparase si, porque es una experiencia inolvidable la cena bajo las estrellas, al calor de las hogueras que nos protegen de la fría noche africana. Una mesa impecáblemente puesta, un servicio magnífico acompañado de un buen vino de la región, que más se puede pedir en esta vida?
La hora de dormir estaba cayendo, así que lo mejor era ir a visitar a Morfeo y que nos diese su abrazo.

El despertador tocaba a las 6 en punto, hora de coger el autobús para ir al pueblo y visitar las Cataratas Victoria.
Cuando el Dr. Livingstone descubrió para la civilización europea esta maravilla de la naturaleza, en 1860, y la bautizó con el nombre de la reina Victoria, las cataratas ya eran bien conocidas, lógicamente, por los habitantes de los alrededores del Zambeze, quienes se referían a ellas como "Mosi-oa-Tunya" lo que, al parecer, significa algo así como "el humo que truena". Y no es una mala definición para describir una de las más espectaculares maravillas naturales de nuestro planeta.Sus 1.708 metros la convierten en la más ancha cortina de agua del mundo. Por supuesto, hay otras cataratas más altas, pero sus 100 metros de caída y sus más de medio millón de metros cúbicos (de media) por minuto, hacen de ellas un espectáculo verdaderamente excepcional.
Las cataratas están justo en la frontera entre Zambia y Zimbabwe, pudiendo ser visitadas desde ambos lados. Nosotros las visitamos desde el lado de Zimbawe, pero no descarto en un futuro visitarlas desde Zambia.

La visita a las Cataratas Victoria tocaba a su fin, nos dimos un largo paseo por el pueblo y disfrutamos de algunas compras en las tienditas que hay, regateando por supuesto, aunque siempre te quedas con la sensación de que lo podías haber conseguido más barato.

De vuelta al hotel para poder hacer una excursión en barco por el río Zambeze bueno más que barco es una plataforma a motor que dispone el hotel. Allí pudimos ver nuestros primeros cocodrilos y a unos pescadores.

También hay situaciones curiosas como ver en la orilla a alguien practicando el karate, con su kimono y todo.

Pero lo mejor estaba por llegar, el atardecer. Ver como el sol baja lentamente hasta fundirse con las aguas del río Zambeze, hace que te sientas bien, que estés durante unos breves instantes en una paz absoluta.

El día tocaba a su fin, pero no sin antes degustar otra magnífica cena a la luz de las estrellas.

Al día siguiente nos levantábamos aun más temprano el día tenía que dar mucho de si, ya que volvíamos a las Cataratas Victoria, pero esta vez no para verlas, sino para sentirlas. Nos habíamos apuntado a hacer un rafting en el río Zambeze, y la verdad es que os lo recomiendo, es una grado 5, para los que hayáis hecho raftig alguna vez es el grado más elevado que existe dentro de lo comercial, y vale la pena, ni Dragon Khan, ni gaitas. De lo más alucinante que he vivido en esta vida, ver como una pared de agua te echa desde el principio de la barca al final es impresionante, aunque quizás lo más alucinante lo pondré de aquí unos días cuando estemos en Ciudad del Cabo.

Las Cataratas Victoria y Matetsi llegaban a su fin, volvíamos a coger el 4x4 pero esta vez para dirigirnos al aeropuerto y a toda prisa que sino perdíamos el vuelo, atrás dejábamos los baobabs y sobre todo al humo que truena.

Sudáfrica - Mashatu

2008-05-05T22:58:00.015+01:00

Cogíamos el vuelo desde Barcelona hasta Amsterdam, de allí nos íbamos hacia Johannesburgo. Una vez aterrizábamos en Johannesburgo nos dirigíamos hacia Kasane en Botswana y de allí en coche hacia Mashatu.
Mashatu se encuentra en la confluencia de los ríos Limpopo y Shashe en pleno valle del Limpopo. Esta situado en la frontera entre Sudáfrica y Botswana, aunque pertenece a este último país. Mashatu es una reserva natural y su nombre se deriva de los magníficos árboles Mashatu.Es una reserva natural árida a pesar de estos frondosos árboles, allí puedes hacer varios tipos de salidas para ver la fauna y flora del lugar. La más cómoda es sin duda la de los 4x4, pero también puedes efectuar excursiones caminando o en bicicleta, acompañados siempre por un ranger debidamente armado por lo que pueda pasar.
El primer día fue como todos los viajes bastante cansado, pero siempre da tiempo ha hacer algo, y en este caso nos dio tiempo a efectuar nuestra primera incursión dentro del parque.
Los primeros animales "cazados" por mi cámara fueron los antílopes, y luego siguieron las jirafas.A punto estábamos de volver al hotel para darnos una duchita cuando apareció un leopardo durmiendo la siesta en un árbol. La tarde caía y daba paso a la noche. Después de descansar un rato, empezábamos nuestra aventura nocturna. Normalmente hay mucha más actividad por la noche que durante el día, ya que los grandes felinos suelen cazar por la noche y sobretodo el Leopardo, y la verdad es que tuvimos mucha suerte, vimos como un leopardo daba caza a una gallina y se la subía rápidamente a un árbol para poderla degustar sin intrusos. Después de tantas emociones nocturnas, era ya hora de poner fin al día y de darnos un merecido homenaje en forma de cena bajo el techo de las estrellas. El día había sido agotador y después de lo visto pensamos que lo mejor era descansar ya que teníamos al día siguiente que levantarnos a las 5 de la mañana.

Al despertar ya intuíamos que sería un buen día, la verdad es que en África no he tenido malos días, y aunque hacía un frío de mil demonios, no nos importaba. La verdad es que al amanecer parecen los pirineos, pero al mediodía....
Lo primero que avistamos fue una manada de leones, con un par de machos muy jóvenes. Lo siguiente fue una manada de elefantes con unas cuantas crías que no dijeron que apenas tenían un par de semanas de vida. Nos retirábamos a descansar durante un par de horas y poder desayunar, luego vuelta al ruedo.
Cebras, chacales, elefantes, jirafas, aves fueron cayendo bajo mis "disparos", pero la mejor pieza de la sesión fue un imponente Kudu en lo alto de una loma. Después de un ligero tentenpié en el parquenos dirigimos hacia el campamento base, donde volvimos a degustar una impresionante cena a la luz de la luna y las estrellas.

Por la mañana volábamos hacia Zimbawe a ver las cataratas Victoria. Os dejo con el aeropuerto de Kasane, cuanto menos es curioso de ver. Las Cataratas Victoria nos esperan...

Sudáfrica

2008-04-21T11:55:00.004+01:00

Quizás este haya sido mi viaje más completo, fueron tres semanas visitando un país sencillamente espectacular que me cautivo desde el primer día. Ha sido un duro trabajo de recopilación de fotos, ya que por aquel entonces todavía no tenía cámara digital y las he tenido que ir poco a poco llevándolas al fotoprix para pasarlas a formato digital, pero espero que haya valido la pena el esfuerzo.

África es un continente que no te deja indiferente, o lo amas o lo odias. Yo soy de los que lo ama, sin lugar a dudas es el mejor continente de los que he estado (y he visitado los 5), no hay nada igual que un atardecer en África, los colores y olores son diferentes, auténticos. Es difícil explicarlo con palabras, hay que vivirlo. Cada año una de mis prioridades es visitar un país africano, pero claro también hay que darle oportunidades a otros continentes, porque sino es imposible poder comparar, y hoy por hoy me quedo con mi amada África y en especial con ese país espectacular que es Sudáfrica.

Cuantas veces habremos oído "esto es el paraíso", y de tanto usar esa palabra no nos paramos a pensar si realmente lo que estamos viendo es justamente el paraíso. Todos pensamos en arena blanca y palmeras cuando oímos esa frase.

Pero Sudáfrica por lo menos para mi es realmente el paraíso. Un país de una naturaleza excepcional, bañado por dos océanos, donde tiene sábanas, desiertos, bosques tropicales, reservas de fauna y flora tanto terrestres como marinas. País rico donde los haya, minas de diamantes y oro, viñedos donde quizás no sean tan conocidos como los nuestros, pero podrían igualarlos en calidad. Sus gentes, de todas partes del mundo, amables que tienen un sueño común que es construir una nación donde haya sitio para todos, sean blancos o negros y que por fin las desigualdades que aún hay en la actualidad vayan desapareciendo.

Sudáfrica es la nación del arco iris, ningún otro país de la tierra posee la riqueza natural que ella tiene. Posee el 10% de las especies conocidas de aves junto con el 10% de las especies florales que existen, tiene más clases de mamíferos que en América o que en Europa y Asia juntas.

En cuanto a infraestructuras es de los más avanzados del continente, posee diversidad y cantidad de hoteles para atraer al turismo, que es una de sus principales fuente de ingresos.

Fueron tres semanas de aviones y coches visitando todo lo que pudimos, (meción especial serán las cataratas Victoria que aunque son de Zimbawe merecen la pena el desvío) que aunque nos quedó mucho por ver, eso es cierto, me fui con la sensación de conocer un poquito el país y no solo haber ido de turismo.

Espero que lo que en las próximas entradas vaya publicando sea de vuestro agrado y que como yo empecéis a amar a este continente llamado África.

Carcassonne

2008-04-02T10:01:00.013+01:00

Bueno, esta vez no voy a poner un viaje "exótico", os propongo una escapada de fin de semana, sobretodo si estáis viviendo en Catalunya (lo digo por la proximidad). Vale la pena ya que no está excesivamente lejos, son unas 3 horas en coche desde Barcelona y podéis pasar un fin de semana romántico en una ciudad que se visita en apenas un día.

Carcassonne está en la región de Languedoc-Rousillon, la ciudad fue proclamada Patrimonio de la Humanidad en 1997 por la UNESCO.

Está situada entre Perpignan y Toulouse en el sur de Francia.

La parte fortificada de Carcassonne llegó a estar tan deteriorada que el estado francés consideró seriamente derruir las murallas. La fortificación consiste en un anillo doble de murallas y 53 torres. El catorce de julio de cada año, día de la fiesta nacional francesa, un espectáculo pirotécnico acompañado de juegos luminosos imita un gran incendio en la ciudad.

Al entrar en la ciudad fortificada es como si te trasladases a la edad media, igual solo soy yo que tengo mucha imaginación pero, empiezas a pensar en caballeros y asedios.

Una vez pasada la entrada ves el segundo anillo fortificado y luego empiezas a ver sus callejuelas.

Después de callejear un buen rato y ver todos los recodos de la ciudad, fuimos a ver el castillo que hay dentro de la ciudad fortificada.

Una vez dentro del castillo dan explicaciones de como eran las estancias en la edad media y de como se sobrevivía en los asedios.
El patio de armas es bastante grande, actualmente existen dos árboles enormes, que en primavera deben de ser dignos de ver.

El castillo se puede visitar por tu cuenta, con guia o con cinta de audio. Pero con una guia creo que tendréis suficiente. Las vistas desde dentro del castillo son magníficas.

Seguimos callejeando y capturando imágenes, la verdad es que si os gustan los castillos y los pueblos medievales, vale la pena que visitéis esta maravilla de ciudad.

Y llegó la noche, la verdad es que si Carcassonne es bonita de día, no podéis perdérosla de noche. Tuvimos mucha suerte ya que era época de fiestas y vimos un desfile. La anécdota fue que al preguntar en mi macarrónico francés a un caballero del desfile a que hora empezaba, me suelta: "lo siento no hablo francés". La leche si son españoles (de Zaragoza), total que habían venido exclusivamente ha hacer el desfile a Carcassonne.

Menos mal que llevaba un trípode sino está foto no la hubiera podido hacer.

Para las comidas y cenas, no vais a tener ningún problema, se puede comer bien y relativamente barato, tan solo es cuestión de buscar el restaurante que más se acerque a vuestras expectativas. Pero si queréis sorprender a la novia, currároslo un poquitín más, que también tendréis opciones.

La última foto que pego no es mía pero así podéis tener una visión lo más amplia posible de Carcassonne. Después si queréis seguir visitando la ciudad pero ya fuera de la ciudad amurallada, hay algunas cosillas que podéis ver como la Bastide de Saint Louis.

Camboya - Siem Reap 3

2008-03-19T15:39:00.007Z

Era nuestro último día de viaje, por la tarde salía nuestro vuelo hacia España, así que teníamos dos opciones relajarnos en nuestra última mañana en Camboya o exprimir Siem Reap hasta la última gota.

Como no podía ser de otra forma decidimos exprimir.

Nos levantamos temprano y alquilamos un Tuc Tuc, esto una especie de triciclo motorizado para 4 personas, y nos fuimos hacia el río Mekong.

Ya vimos una parte importante en Vietnam, pero aquí es diferente, la vegetación nace del propio río, puedes encontrar árboles completamente sepultados bajo el agua y que solo dejan ver sus copas llenas de hojas.

Cuando llegamos al destino lo primero que hicimos fue alquilar la correspondiente barquita para dar el paseo. Aquí también existen las casas flotantes, pero solo las verás en el principio del recorrido.

Despúes pasamos a manglares, la verdad es que es precioso.

El conductor de la barca nos preguntó que si queriamos ir a ver una granja de cocodrilos, y por supuesto allí que fuimos. Me sabe mal porque los pobres animales están cocidos por el calor y apelotonados, pero me imagino que debe de ser la forma de vida de ellos, y lo mismo que aquí se crían terneros para el consumo, pues allí... bueno la carne de cocodrilo no está mal, sabe a pesacado y tiene textura de pollo, pero no fue aquí donde la prové.

La visita llegaba a su fin y nuestro Tuc Tuc nos esperaba.

Un último vistazo a las casas "ancladas" en tierra y corriendo con el Tuc Tuc al hotel para recoger las maletas e ir al aeropuerto.

Hasta pronto Camboya !!!

Camboya - Siem Reap 2

2008-03-07T08:45:00.010Z

Era nuestro segundo día en Siem Reap y pensábamos que lo mejor ya lo habíamos visto y que ya nada nos iba a sorprender. Que equivocados estábamos. Todo el complejo de Angkor es fascinante y desde luego quedaba un templo impresionante por ver, por algo se rodaron allí escenas de Tomb Rader con la preciosa Angelina Jolie en el papel de Lara Croft.

El primer templo que íbamos a visitar es Banteay Srei.

Este templo es un templo hindú dedicado al dios Shiva. Este templo es el único del complejo de Angkor que no fue construido por un monarca, se le acredita a un cortesano llamado Yajnyavahara que hacia las funciones de asesor del rey. El templo está hecho en gran medida con arenisca roja, por eso tiene ese aspecto rojizo.

Seguidamente nos trasladamos en coche al siguiente templo Bentay Samré, para ver todos estos templos necesitareis de un transporte con ruedas, vimos algunos turistas en bici que está muy bien ya que el entorno es increíble, pero si lo que queréis es ver cuantas más cosas mejor, entonces transporte motorizado.

Bentay Samré se construyó con los mismos materiales que Bentay Srei, fue construido en el siglo XII por Suryavaman II, y es un templo también hindú.

Seguimos con nuestra búsqueda de templos y llegamos a Bentay Kdei. Templo construido entre el siglo XII y XIII por Jayavarma VII. Es un templo budista pero se desconoce a quien está dedicado dicho templo. Lo bonito de este templo es que sus ruinas se mezclan con la naturaleza de alrededor.

Volvemos a coger el coche y nos dirigimos al templo de Ta Prohm, sencillamente espectacular. No me extraña que fuese en este templo junto con Angkor Wat donde se rodaron las escenas de Tomb Raider. Este templo es como si vivieses dentro de la selva, roca y naturaleza se funden para ser uno solo.
Ta Prohm es de estilo Bayon, fue construido a finales del siglo XII y principios del siglo XIII y en principio fue un monasterio para los monjes budistas. Es en la actualidad uno de los templos más visitados por los turistas junto con Angkor Wat y realmente merece la pena.

Después de este magnífico templo, fuimos a por nuestra última visita del día, el templo de Ta Keo.
Evidentemente y después de haber visto Ta Prohm, no es lo mismo, las sensaciones no pueden compararse, pero como venía de camino al hotel, hicimos la última parada. Este templo está dedicado al dios Shiva y por tanto es hindú. El templo tiene 5 torres, una en cada esquina y una central, se puede subir por las escaleras y ver el paisaje.

Y así acabó nuestro segundo día en Siem Reap, a la mañana siguiente cogíamos el avión para regresar a España, pero todavía nos daría tiempo a visitar los manglares del Mekong, pero eso será otro día.

Camboya - Siem Reap

2008-02-22T18:13:00.011Z

Después de estar en Phnom Phen, me quedó un regusto amargo, no es una ciudad (dentro de lo exótica que es) que me acabe de enganchar. Pensé que era una pena que la última parte de mi viaje no iba a ser todo lo que yo esperaba.

Afortunadamente estaba equivocado, llegábamos por la noche a Siemp Reap y apenas tuvimos tiempo de ver un poco el hotel y cenar.

Así que zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.

A la mañana siguiente nos íbamos directos a acreditarnos. Para ver todo el complejo de Angkor Wat y Angkor Thom necesitas una acreditación para estos 3 días. Para poder entrar en todos los templos te van pidiendo la tarjetita dichosa, así k ponerla en un lugar muy accesible porque la vais a tener que enseñar un montón de veces.

A ver el siguiente.... si soy yo. Mire a esta cámara digital de última generación (como se las gastan los camboyanos), flashhh, ha quedado usted muy guapo. Otrooooo.

Primera parada el complejo de Angkor Thom.

Angkor Thom fue la ciudad real fortificada que construyó Jayavaman VII, entre (y no se sabe con certeza) 1181-1220.

La ciudad real fue construida como un rectángulo, rodeada de un pozo y de un muro de 8 metros de alto. El palacio real actual fue construido durante el reino de Suryavarman I 150 años antes. Según la leyenda, el rey pasaba parte de cada noche con la reina Sol en el Palacio Celestial que forma parte de esta construcción.

La entrada al recinto esta protegida por dos cobras enormes aguantadas por demonios y guerreros que simbolizan el bien y el mal.

La entrada tiene 4 caras de buda.

En el centro de Angkor Thom está el Templo Bayón, que fue el templo de Jayavarman VII. Es conocido por sus torres, con la cara de Buda por los cuatro lados; las paredes estaban cubiertas de relieves mostrando escenas de la vida del rey y del pueblo.

Seguimos dentro del complejo y nos encontramos al Norte del Templo Bayón, la Terraza de los Elefantes. El uso principal de esta terraza era a modo de escenario para las ceremonias reales tras conseguir la victoria en una batalla. El rey, situado en el centro de la misma, contemplaba la marcha militar de sus generales y soldados victoriosos.

Acabamos con Angkor Thom y es la hora de comer, así que nos damos un respiro y seguimos por la tarde.
En esa tarde nos dedicamos a visitar Angkor Wat, que es el monumento por excelencia de Camboya y el que todos habremos visto alguna vez en una foto.
Angkor Wat es uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo y seguramente el mayor complejo religioso jamás construido. Es el mayor complejo dedicado a las deidades hindúes fuera del territorio de la India.
Es el Templo más grande del mundo y el mejor conservado de todos los que integran el complejo.

Dentro del templo se puede subir arriba del todo pero tener cuidado con las escaleras, son muy empinadas.

Dentro del complejo vimos a unos monjes budistas jugando a algo que parecía criket.

La tarde empieza a caer, pero antes de volver al hotel, nos comentan que hay un camino, que llega a la cima de una pequeña montaña donde las vistas son impresionantes, y allí que nos fuimos. Bueno la noche se cernía en Siem Reap y era hora de recogernos a la piscina del hotel. Os dejo con Angkor Wat.

Camboya - Phnom Penh

2008-02-10T17:50:00.000Z

Sonaba el despertador y debíamos trasladarnos al aeropuerto, nuestro vuelo salía temprano. Por un lado estábamos contentos de que seguíamos nuestra ruta pero por otro lado a mi personalmente me daba mucha tristeza dejar Vietnam, los recuerdos son maravillosos y las fotos para mi geniales, la gente nos había tratado con mucha amabilidad y respeto y solo podría tener que palabras maravillosas para este país y su gente.

Volamos a Phnom Penh capital de Camboya y el primer pensamiento que me asalta es que no se parece en nada a su país vecino. Aquí se nota que ha llegado el "progreso", apenas hay bicicletas, todo el mundo posee una moto y hay muchísimos más coches que en Vietnam, parte del encanto se ha esfumado. Mis temores se confirman al pisar el primer monumento y ver que nos asedian niños pidiendo dinero junto con mendigos. Parece que el ser mas desarrollado favorece las desigualdades.

Phnom Penh está situado en el delta donde confluyen los ríos Mekong y Tonlé Sap. Tiene cerca del millón y medio de habitantes, fue constituida capital de Camboya en 1.431 por el rey Phnea Yat después de dejar Angkor Wat.

Lo primero que hicimos después de dejar las maletas en el hotel fue visitar el museo de la ciudad.
Después de ver el museo fuimos al embarcadero del delta y nos dimos un paseo en un barco, donde pudimos ver como confluyen los dos ríos de Phnom Penh y donde viven un montón de familias vietnamitas en sus casas flotantes buscando una mejora de su vida, pero curiosamente parece que viven peor que en su país. Desde el barco pudimos ver el Palacio Real, que al día siguiente lo visitariamos con más detalle.

El sol se ponía sobre Phnom Penh y dabamos por concluida la toma de contacto de la capital.

La mañana siguiente volvía a aparecer el sol y nos poníamos en marcha iniciando la visita a la pagoda más importante de la capital, Vat Phon. La entrada está protegida por dos enormes cobras que hacen de vigilantes para que los malos espíritus no entren dentro del complejo. Seguidamente subimos las escaleras y damos con la Pagoda. En el mismo complejo vemos como en sus jardines hay un árbol donde los murciélagos lo utilizan como dormitorio para echarse unos sueñecitos. Paseando por sus jardines vemos que casi en la salida del complejo de la pagoda existe un reloj que está custodiado por una familia de monos juguetones, que hacen la decilia de los niños. Tras la visita a la pagoda nos dirigimos al Palacio Real, dentro del complejo podemos visitar la Pagoda de Plata. La Pagoda de Plata también conocida como la Pagoda del Buda Esmeralda, fue construida originalmente de madera en 1892, pero en 1962 fue reconstruida por el rey Norodom en hormigón y mármol. La pagoda toma su nombre de las 5329 losetas de plata que cubren el suelo.
El Palacio Real se encuentra entre la Pagoda de Plata y el Museo Nacional. La zona que rodea el Palacio Real tiene unas magníficas torres Khmer y resulta particularmente encantadora.

Acababamos así la visita a Phnom Penh, la siguiente y última parada sería Siem Reap y su magnífico Angkor.

Vietnam - Ho Chi Ming

2007-12-19T10:18:00.000Z

Ringgggggg, el teléfono suena y es el amable conserje que nos llama para despertarnos. Las maletas ya están preparadas, desayuno y nos vamos hacia el aeropuerto, hoy no me ha dado por levantarme a las 6 de la mañana para bañarme, el cansancio va haciendo mella en nosotros.

Volamos hacia Ho Chi Ming la antigua Saigon, llegamos a mediodía y nos da tiempo para dejar las maletas y comenzar a movernos por la ciudad.

Ho Chi Ming es la principal ciudad de Vietnam, centro económico e industrial del país. Tiene unos 8 millones de habitantes, y como en el resto de ciudades vietnamitas se ve una ciudad joven.

Lo primero que fuimos a ver fue el área de Dong Khoi, donde se encuentran la Catedral de Notre Dame y el edificio de correos.

Como ya era mediodía nos fuimos a comer, después de la comida, decidimos que estábamos un poco hartos de ver templos así que simplemente nos dedicamos a pasear por los mercados que hay en Ho Chi Ming, compra de camisetas y de algún que otro capricho. La noche nos alcanzaba y la verdad es que después de tanto patear al ciudad nos apetecía irnos al hotel a darnos un chapuzón y descansar.

Nos levantamos temprano ya que nos íbamos a ver el mercado flotante en el delta del Mekong en la ciudad de Can Tho en las afueras de Ho Chi Ming. La verdad es que la actividad es frenética y es un espectáculo digno de ver. Cuando hay más actividad es entre las 6 y las 8 de la mañana cuando los campesinos de los alrededores van a vender sus mercancías a los mayoristas, que poseen barcas de mayor calado para poder transportar todas las mercancías. Tras ver la actividad en el mercado flotante no dirigimos con nuestra barca a ver una fábrica de dulces, 100% natural, hechos de coco y plátano, que la verdad estaban deliciosos. Después de la visita a la fábrica de dulces, cogimos una "patera" y nos dirigimos a los pequeños canales que existen por el río Mekong, donde sigue habiendo actividad de todo tipo como podéis ver en las fotos.

Como podéis ver existe la actividad, y los paisajes son... sobran las palabras.

Acababa la visita al Mekong, y debíamos de volver a Ho Chi Ming, ya que nos quedaban un par de horitas de camino. Una vez de vuelta nos dio tiempo a volver a pasear por la zona comercial donde también cenamos. Esta era nuestra última noche en Vietnam, al día siguiente volábamos hacia Camboya, pero eso será otro día.

Vietnam - Hoi An

2007-12-05T11:24:00.000Z

El camino desde Hue hasta Hoi An, no se hace nada pesado, ya que los paisajes que vas viendo hace que el viaje pase rápido. Antes de llegar al hotel pasamos por Danang ciudad de más de 1 millón de habitantes, pero que curiosamente, no tiene mucho interés turístico.

En los alrededores de Danang a 8 Km nos encontramos las Montañas de Mármol. Se alzan 5 montes calcáreos llamados Montañas de Mármol por la presencia en ellas de diversas variedades de mármol. Estas montañas también se las conoce con el nombre de Montañas de los 5 elementos, ya que según la tradición estas montañas representan a los 5 elementos (agua, madera, fuego, metal y tierra). Al subir a las montañas vemos 5 cuevas y 5 pagodas, siendo una de ellas espectacular.

En las cuevas podemos ver varias estatuas de buda y mausoleos.

Y aquí tenéis la Pagoda de la Montaña de Mármol, esta es la más famosa de las 5 que existen en esta montaña.

Tras la visita, seguimos camino hacia Hoi An, donde justo antes de llegar al hotel el monzón vuelve a hacer acto de presencia y nos inunda todo, madre mía que manera de llover. Menos mal que el día estaba tocando a su fin, porque claro estar visitando cosas y lloviendote a cantaros, no sienta muy bien.

Al día siguiente nos levantamos a las 6 de la mañana y lucía un sol extraordinario, así que pensé que como el hotel estaba situado en una playa de arena fina y teníamos el mar para nosotros solos, lo mejor que podíamos hacer era pegarnos un baño. El agua estaba a una temperatura ideal, que mejor manera de empezar el día que tomando un baño en uno de los parajes de este hermoso país.
Hoi An está situada a orillas del río Thu, a 30 Km de Danang. Tiene unos 80.000 habitantes, su nombre significa unión con la vida en paz y su casco antiguo está declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco. La visita a Hoi An merece más de un día, ya que puedes ver un montón de cosas y lo mejor es hacerlo a pie. Parece que estemos en la china imperial y nos trasladamos a una época donde la prisa y el stress no existían.

Si vamos caminando por sus calles, lo primero que nos damos cuenta es que Hoi An es una ciudad muy comercial, con su mercado y con muchísimas tiendas donde podréis encontrar de todo, camisetas, máscaras, tallas de madera, sandalias, etc y todo a muy buen precio, por cierto no os olvidéis de regatear.
Uno de los monumentos emblemáticos de Hoi An es su puente japonés.

Después nos embarcamos para dar un paseo por el río Thu, en todo Vietnam el agua es muy importante para sus habitantes y siempre vemos mucha actividad en sus ríos.

Una de las cosas que encontré más curiosas fueron las casitas que se construyen los vietnamitas para poder pescar.

Seguimos con nuestro paseo en barca, y vemos como unos pescadores estaban remando con fuerza, pregunté que estaban haciendo, y me contestaron que estaban pescando con redes las gambas. O sea que habían lanzado la red para pescar y estaban remando a mano para luego recogerla, que duro, de verdad que duro.

Tras el paseo volvimos a patear la ciudad en busca de las últimas compras, ya que en Hoi An vale la pena ver todas sus tiendecitas. Acabamos reventados del día y nos fuimos para el hotel. A la mañana siguiente nos íbamos hacia Ho Chi Ming, la antigua Saigon.
Pero antes de despedirme os dejo la última foto de los jardines del hotel, espero que os guste.

Vietnam - Hue

2007-10-29T12:22:00.000Z

El día amaneció gris, otra vez, la lluvia parece que nos acompañará durante todo el viaje, una pena porque este país si con lluvia es maravilloso, imaginaros con sol, pero bueno nos resignamos ya que sabíamos que era la temporada lluviosa.

Último desayuno en Hanoi y directos al aeropuerto, vietnam airlines es nuestra compañía. El vuelo apenas duró una hora, agradable y sobretodo rápido.

Aterrizamos en Hue y la primera impresión es el SOL. Ha vuelto con nosotros, como cambia el paisaje con sol, de verdad que se disfruta mucho más, el verde de este país es mucho más intenso y más impactante. Nos desplazamos al hotel y nuestra habitación tiene una buena vista al río perfume.

Hue está situada a unos 12 Km del mar, a orillas del río perfume (Song Huong). En 1993 la Unesco declaró a Hue patrimonio de la humanidad. Hue tiene unos 300.000 habitantes y un montón de sitios de interés turístico.
Sin apenas tiempo de deshacer la maleta nos dirigimos a la Ciudadela. La Ciudadela es un conjunto monumental donde se encuentra el recinto imperial y la prácticamente destruida Ciudad Prohibida. Lo primero que observas al llegar a la Ciudadela es su majestuosidad y su gran foso de 7 metros que has de atravesar por un puente. Una vez dentro vas pasando por portales y te vas adentrando en una pequeña ciudad donde puedes ver la sala de los mandarines, el Pabellón de las 5 aves Fénix y un sinfín de parajes que visitar, a cada pórtico que pasas te encuentras con un patio que te conduce a otro pórtico,

hasta llegar a la Ciudad Púrpura Prohibida, este lugar está prácticamente destruido por la guerra con los americanos pero todavía queda en pie el Palacio de la Reina madre
Los jardines que se pueden ver a lo largo de la visita a la Ciudadela, son muy vistosos.

La noche se abatía sobre nosotros, pero todavía nos quedaban ganas de seguir viendo cosas de Hue. Al salir de la Ciudadela, no muy lejos de allí se encuentra el principal mercado de Hue, el mercado de Dong Ba, vale la pena visitarlo, sobretodo si queréis hacer compras de recuerdo. De allí provienen los mejores sobreros típicos de los vietnamitas. En el mercado podéis encontrar de todo, frutas, pescado, sombreros, camisetas..... un sinfín de artículos de todas las clases.

Después del mercado, ya andábamos justos de fuerzas, así que decidimos que era la hora de retirarnos al hotel y darnos un bañito a la luz de la luna. Una vez ya en la piscina nuestro amigo "monzi" nos hizo una breve visita, para que no nos olvidásemos de el.

Al día siguiente nos levantamos temprano ya que cogíamos un barco para visitar los alrededores de Hue, el embarcadero del río Perfume nos esperaba. El día empezó un poco gris, como ya estábamos acostumbrados, pero a lo largo del día fue mejorando e incluso a media mañana salió el sol, con lo cual los paisajes mejoraron ostensiblemente. El paseo por el río Perfume fue encantador, se nota que los ríos vietnamitas están llenos de vida, mucha gente se dedica a la pesca y al transporte de mercancías. Llegamos a nuestro destino que era la Pagoda de Thien Mu o pagoda de la mujer celestial. Esta pagoda lleva el nombre de un hada que se apareció al pueblo de Hue para anunciar la llegada de un hombre que construiría una hermosa pagoda. Dicha leyenda se hizo realidad en 1.601. Hoy es conocida porque un monje que vivía en esta pagoda se quemó a lo bonzo en 1.963 en Saigon para protestar por la política de represión de los monjes budistas en aquellos años. Cerca de la torre octogonal de la Pagoda está una enorme campana cuyo sonido se puede escuchar a 10 km de distancia, por supuesto aquí el menda tocó la campana, no sin antes pedir el pertinente permiso. Dentro residen los monjes y el complejo se llena de misticismo al que ayuda sin duda alguna sus preciosos jardines. Tras disfrutar de los jardines, vimos la escuela donde los niños estudian para ser monjes. Una vez acabada la visita de la Pagoda de Thien Mu, nos dirigimos por carretera hacia las tumbas imperiales, allí pude captar una imagen que tenía ganas de lograr, la de un campesino trabajando en un arrozal, y lo logré incluso con sol. Después de la parada, seguimos para visitar la tumba de Tu Duc situada en la colina Van Nien. La entrada ya impresiona, todo el conjunto es gris ceniza, se suben más de 150 escalones para llegar hasta el final del complejo. En la segunda terraza vemos como las tumbas están guardadas por un ejército de mandarines con sus caballos y elefantes. El siguiente complejo de tumbas imperiales es el de Minh Manh, el complejo está lleno de templos, escalinatas, tumbas, lagos todo en armonía. No se puede perder el pasear por este bosque y ver como los monumentos se funden en el. Después de la visita a las Tumbas Imperiales, partimos para Hoi An.

Vietnam - Bahía de Halong

2007-10-04T10:41:00.000+01:00

Nos levantamos pronto, ya que el viaje hasta Halong dura unas 3 horas, así pues a las 7 de la mañana ya estábamos en el coche.
El viaje no se hace para nada pesado, para mi el ir viendo ese paisaje tan verde gracias a las extensiones de arrozales, es sin duda digno de ver. La pena es que nuestro amigo monchi seguía con nosotros, y pensábamos que el día en Halong iba a quedar deslucido.
Llegamos sobre las 10 de la mañana y la primera visión que tuvimos de Halong fue su puerto.La Bahía de Halong fue declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1.994 y es una de las maravillas naturales de Vietnam. La Bahía de Halong tiene 1.969 islas de las cuales solo 986 tienen nombre. Sus nombres se deben a la imaginación de los vietnamitas, sus nombres dependen de la forma de las islas, así tenemos la isla del dragón, del gallo de pelea, de la tortuga, de los enamorados, etc.
Dentro de las leyendas vietnamitas, Halong se formó porque un dragón dejó ir sus perlas encantadas, para así poder poner trabas al ejército chino que quería invadir Vietnam por el mar. Sea como fuere, gracias al dragón o a la naturaleza misma, la Bahía de Halong es toda una maravilla.

A las 10:30 están programadas casi todas las salidas en barco para visitar la Bahía. Disponíamos un barco para nosotros solos, me pareció una exageración, pero mira así todo es más íntimo. El crucero dura 5 horas, aunque existen cruceros donde pasas el día completo incluso te puedes quedar a dormir en un barco-hotel. Los barcos todos tienen en la proa el símbolo del dragón, uno de los animales sagrados para los vietnamitas, junto con el tigre, la tortuga y el ave fénix.

Y sucedió lo que no me esperaba, justo cuando entrábamos en el barco para empezar el crucero, dejó de llover. Seguía muy nublado, pero por lo menos podíamos salir fuera del barco para ver el espectáculo.

Una vez nos adentramos en la Bahía vemos el primer pueblo flotante, allí se pesca y se comercia. Los barcos que hacen el crucero paran para abastecerse de marisco fresco y de frutas. Seguimos con nuestro crucero...
En un momento del crucero nuestro capitán nos preguntó si nos queríamos bañar, y la verdad es que me quedé sorprendido de la pregunta, así que no lo dudamos aunque no hacía sol pensamos que esto no lo podríamos repetir, así que buscaron un buen sitio...y lo encontraron.

El agua estaba en su punto, y el paraje ideal para el baño. Después del chapuzón nos habíamos ganado los deliciosos manjares que nos sirvieron. Gambas tigre, cangrejo, y guisos varios vietnamitas regado con un delicioso vino blanco de la borgoña y de postre un buen plátano. Un festín digno de un rey. Después seguimos el crucero ya de vuelta al puerto, por el camino vimos otro pueblo flotante al lado de la isla de los enamorados. Son dos islitas pagadas una a la otra.

Nuestro crucero estaba tocando a su fin, pero aunque llevábamos casi 5 horas de crucero no nos cansábamos de ver esta maravilla de la naturaleza. El crucero llegó a su fin después de más de 5 horas. Ahora nos tocaba volver a Hanoi, otras 3 horitas de viaje, la suerte es que el paisaje seguía siendo precioso.

Vietnam - Hanoi (2)

2007-09-27T09:57:00.000+01:00

Después de las emociones vividas el día anterior, nos levantamos con ganas de seguir viendo y viviendo Hanoi. Lo primero que vimos es que nuestro amigo el monzón seguía con nosotros, así que de nuevo otra jornada con lluvia.

Para los que no lo sepáis en Vietnam solo hay dos estaciones la lluviosa y la seca. La temperatura es prácticamente la misma durante todo el año, pero más o menos desde Agosto a Diciembre es cuando aparecen los monzones. Así pensé que ya que la lluvia iba a estar presente con nosotros durante todo o gran parte del viaje, debía ponerle un mote cariñoso a nuestro amigo monzón, y como no soy muy ducho en poner motes a nadie decidí llamarlo monzi (ya se que no es nada original).

Bueno al grano, nuestra primera parada del día fue el Lago Hoan Kiem, en español, Lago de la espada restituida. Este nombre hace referencia a una antigua leyenda que dice que un pescador al sacar su red de pescar de lago, encontró una espada que creyó había sido enviada por los dioses para expulsar a los chinos de Vietnam. Terminada la guerra fue nombrado emperador y se dirigió al Lago para devolver la espada, una vez allí vio como una enorme tortuga tomó la espada, para luego sumergirse de nuevo al fondo del lago (al más puro estilo Excalibur).

Allí encontramos el puente Te Huc, o puente donde descansa el sol naciente. Es un puente construido en madera roja y donde tienes unas buenas vistas del lago.

Cruzando el puente nos vamos directos al Templo de Ngoc Son, allí podremos ver una enorme tortuga disecada que apareció en el templo años atrás. En el Lago viven tortugas que de tanto en tanto se dejan ver por las orillas. Son tortugas marinas adaptadas a las características del lago, por lo que no son exáctamente iguales a una tortuga marina común.
Salimos del templo y nos dirigimos a un mirador donde podemos observar un pequeño islote en el centro del lago, allí se alza la torre de la tortuga o Thap Rua.

Al salir del Lago, fuimos a comprar unas entradas para ver marionetas sobre el agua, el precio creo recordar que eran 40.000 dongs en las mejores butacas, que al cambio son unos 2 €.

Tras la compra de las entradas decidimos ir a comer. Esta vez fue comida rápida, ya que queríamos no perder demasiado tiempo en la comida.

Hanoi es grande así que para hacernos una idea decidimos coger un rickshaw. Hanoi tiene mucho comercio, y las tiendas se concentran en calles. Me explico cada calle hay un tipo de comercio, así está la calle de las jugueterías, la de las zapaterías, fruterías, etc. También te haces una idea del tráfico de motos que existe.

Después del paseo por Hanoi, decidimos volver al Lago Oeste para ver la puesta de sol. Como todos los países que se encuentran entre los trópicos, amanece muy temprano, pero la caída del sol también se produce temprano. Sobre las 18:30 más o menos.

Después de ver el atardecer y volver a ver la cantidad de parejas que tienen la misma idea, nos dirigimos al Teatro de las marionetas sobre el agua. No os esperéis un gran espectáculo, pero la verdad es que por 2 euros, se pasa un buen rato y encima puedes disfrutar de la música vietnamita.

Acabado el espectáculo, decidimos volver al hotel caminando, pero al rato vimos que no estábamos en el camino correcto, así que al final desistimos y cogimos un taxi. Al día siguiente nos esperaba un lugar increíble que es patrimonio de la humanidad. La Bahía de Halong.

Vietnam - Hanoi

2007-09-26T09:40:00.000+01:00

El comienzo del viaje fue casi como todos, la maleta a última hora como siempre, eran las 2 de la madrugada y allí me veía haciendo todavía la maleta y prometiendo que el año que viene la haré antes aunque se perfectamente que no lo haré....que pereza da hacer la maleta.
Taxi a la hora establecida y directos al aeropuerto, compras de revistas y embarque. Volamos a Milán donde hacemos escala técnica y de allí a Singapur. El vuelo largo y pesado como todos lo vuelos de 12 horas, juegos, lectura de Harry Potter, porque yo siempre seré como un niño, y Alatriste (en español, todo un lujo), y dormir? Nada de nada. Llegamos a Singapur y cambio de avión para Hanoi.
Aterrizamos y luce un sol espléndido. Tras 20 o 21 horas de vuelo, nos vienen a recoger y nos dicen que el museo etnográfico cierra al día siguiente o sea que después de 21 horas de vuelo, directos hacia el museo. Que deciros, la verdad es que tras 21 horas el museo se hace pesado y al cabo de media hora pierdes el interés. Pero lo mejor estaba por llegar, unos 5 minutos antes de acabar nuestra visita al museo, recibimos la visita del......monzón. Que manera de llover, pero si cuando entramos hacia sol !!!!!Hanoi es la capital de Vietnam y tiene unos 3 millones de habitantes y el medio más común de transporte es la moto, la verdad es que parecen hormigas, hay un montón de motos, que además sirven para transportar a un buen número de pasajeros. Una o dos personas en una moto es lo común, tres personas es fácil de ver, cuatro no es tan raro, pero yo es que he llegado a ver 5 en una moto scotter.

Tras las visita nos fuimos al hotel a por un merecido descanso, vemos que las vistas desde el hotel son preciosas, dan al lago Oeste.

Después del descanso y una merecida ducha, dimos un paseo alrededor del hotel y seguidamente fuimos a degustar nuestra primera cena vietnamita, "alós" vietnamita con carne de pollo y cerdo, y una salsa con algo rojo que picaba mucho más que el tabasco, que quemazón me dí en la lengua.

El despertador nos sonó a las 7:30 y nos dimos cuenta que nuestro amigo el monzón no nos había dejado, así que nuestra jornada iba a empezar con lluvia. Un buen desayuno y a la carga. Nuestra primera visita fue la Pagoda de Chua Tran Quoc, la más antigua de Hanoi. Esta pagoda se encuentra en el lago Oeste a muy pocos metros de nuestro hotel

Nuestro siguiente destino fue el conjunto monumental de Ho Chi Minh, fue el primer ministro de Vietnam del norte y fue el que logró unir al país dividido por la guerra con los americanos. Muchos de los vietnamitas piensan que es el gran padre de todos ellos. Al llegar al complejo volvió a aparecer nuestro amigo el monzón y entonces si que nos cayó lo que no había visto en mucho tiempo, todo el mundo corrió a refugiarse donde pudo. Cuando amainó un poco empezamos a ver el complejo, allí se puede ver la casa donde vivía Ho Chi Minh.
Tras ver la casa y el estanque fuimos a ver la Pagoda de un solo pilar, que es un pequeño templo de madera y que se sustenta sobre una columna.
Y por último vimos el Mausoleo a Ho Chi Minh, que fue construido por los vietnamitas y los rusos, por eso está construido al más puro estilo soviético.Seguidamente nos fuimos a ver el Templo de la Literatura, pero mientras nos dirigíamos allí vimos a nuestras primeras comerciantes, me llamó mucho la atención ya que el tiempo se detenía en hace muchos, mucho años. Tuvimos suerte ya que en todos los templos y los monumentos había mucha decoración, ya que el día anterior había sido la fiesta del día de la independencia. El templo está muy bien conservado, consta de 5 grandes patios a los que se accede por una sucesión de puertas, allí veréis grabados a los mejores estudiantes de los años de dominación china.

Nuestro segundo día en Hanoi, en cuanto a visitas llegaba a su fin. Por la tarde nos dimos el gusto de pasear por todo el lago Oeste y observamos que es donde van las parejas de novios a pasear y a hacerse carantoñas y también observamos que cruzar la calle en Hanoi es cosa de valientes, ya que tienes que ir poco a poco, para que las motos te vayan pasando por los lados.

Lo bueno de Hanoi es que puedes pasear tranquilamente por sus calles, no te miran como un bicho raro, como me pasó en India, la verdad es que no tienes porqué tener ningún problema y la gente en todo momento se muestra amable y respetuosa.

Vietnam

2007-09-18T10:29:00.000+01:00

Después de mi último día en Vietnam hice balance de lo que había visto y vivido.
Después de llevar diez días por Vietnam puedo decir que este es un país encantador. Desde el día en que estábamos aterrizando en Hanoi y veíamos grandes extensiones de plataneros, ya me dí cuenta que era un país verde, de una exuberante naturaleza, lleno de vida gracias a los innumerables ríos que recorren sus tierras.
Este agua que en sus diferentes versiones, (ríos, lluvia, mar) hace que Vietnam sea diferente. Allá por donde vayas en Vietnam, el verde es el color principal, es un verde intenso que para los que estamos enclaustrados en la ciudad hipnotiza, al igual que sus ríos. Ciudad, pueblo o aldea donde estés, allí que existe un río, afluente o lago.
Luego está su gente, amable donde las haya, sobretodo en las zonas rurales siempre hay una sonrisa esperándote, tienen siempre una predisposición para ayudarte en todo lo que puedan.
Y por último su cultura, 1.000 años de dominación china se nota en toda su cultura. Aunque su escritura ya no tiene nada que ver con la china, todavía los ancianos la pueden leer y escribir. El cambio de escritura fue gracias a la colonización francesa y en particular a un fraile que ayudó a occidentalizar la escritura.

Traslado mis pensamientos hasta hace unos días cuando estábamos en Hoian. Hoian tiene playas paradisiacas, de arena fina aunque no sea blanca, extensiones largísimas llenas de palmerales y de naturaleza agreste, que me hicieron pensar que hace 30 años la costa catalana era parecida, (salvando ese punto paradisiaco), la recuerdo gracias a que pasé los mejores veranos de mi infancia en unas playas con poca gente y lleno de descampados con naturaleza digamos "salvaje" y con palmeras que nacían en la playa, pero el progreso se la ha cargado.
Así pues me hice esta reflexión, supongo que está hecha desde el egoísmo y desde una posición privilegiada que los vietnamitas no tienen, y que seguramente muchos no estaréis de acuerdo conmigo, pero eso es lo que pienso.
No deseo que prosperen, ya que el turismo trae progreso, pero destruye el entorno idílico que caracteriza este país. Evidentemente no deseo que pasen hambre (que no lo hacen) pero no deseo que el boom inmobiliario llegue a este país, no quiero que empiecen a cargarse la naturaleza por hacer más hoteles y más resorts.
Tres días después de estar en Hoian, al llegar a Ho Chi Minh, mis pensamientos se reafirmaron. Ho Chi Minh es una ciudad enorme de más de 8 millones de habitantes con más de 3 millones de motos. La ciudad crece día a día y se expande en las afueras, y el precio de esa expansión es la destrucción de la naturaleza que les rodea.
Con el progreso les llegará el "bienestar", pero perderán el encanto que tienen, su naturaleza y sus tradiciones y valores. Cuando pase eso empezarán a echarlo de menos al igual que nosotros.
Aquí nosotros queremos volver a pasear en bici por nuestras ciudades, por eso creamos el carril bici, allí eso ya lo tienen y lo están perdiendo. Cada vez se van suprimiendo más las bicis por las motos y a estás les sucederán los coches, el tráfico y los colapsos..... una pena.

Por todo eso no, no quiero que les llegue el progreso, quiero que sigan siendo tan auténticos como ahora y que leguen lo que tienen a las generaciones venideras.

INDIA - Varanasi

2007-08-23T14:48:00.002+01:00

Después de Khajuraho, viajamos hacia Varanasi, la ciudad sagrada de la India.

Varanasi es quizás la ciudad más importante del mundo hindú, desde luego respiras misticismo por todos los rincones.

Los hindúes creen que morir en Varanasi asegura la liberación del alma y evitar las reencarnaciones.

Lo mejor para moverse en Varanasi es sin duda ir caminando o el ya famoso rikshaw, básicamente es una bicicleta con una cabina para dos personas (si vas dos bastante incómodo). El precio lo tendréis que negociar antes de llegar a destino, para evitar sorpresas desagradables de última hora, y por supuesto no pagar antes de llegar a destino.

Nosotros una vez llegamos a Varanasi negociamos con uno que estaba en el hotel, al atardecer nos llevaría al Ghat principal para ver nuestra primera ceremonia oficiada por los sacerdotes hindúes.

La ciudad es caótica, puedes morir en el intento de cruzar la calle, y lo primero que ves y no deja de sorprender es esto

las vacas sagradas en todas las calles, hay de ti como se te ocurra matar una vaca en un accidente, la multa es bastante grande.

Llegamos al Ghat principal y ya estaba lleno de gente, tuvimos suerte y cogimos un buen sitio en una de las barcas que están en el río Ganges. Pero nada comparado como lo que a los pocos minutos íbamos a ver. Gente para regalar y vender, yo pensaba que no podíamos caber tantas personas en tan poco sitio.

Mientras esperas la ceremonia, los hindúes te van vendiendo comida, bandejitas (una especie de barquitos) con velas para hacer ofrendas, las enciendes y las dejas en el río.
La ceremonia es digna de ver, a mi personalmente me encantó. Como ya he dicho antes es todo místico, no sabría explicarme mejor pero quizás es lo que más me impresionó de toda la India, bueno Taj Mahal aparte. Al finalizar la ceremonia vale la pena esperar media horita hasta que se despeje un poco el panorama, nosotros no lo hicimos y nos metimos en medio del río de gente, fue agobiante, eso sin olvidar que en medio de la muchedumbre los vendedores ambulantes intentan hacerte cliente y si te tienen que acompañar durante 500 metros dándote la paliza, lo hacen.

Al día siguiente nos levantamos temprano para ver amanecer en el río Ganges. Fuimos al mismo Ghat anterior y allí alquilamos una barca para dar un paseo.
Varanasi parece que nunca duerme siempre hay bullicio, por la noche las ceremonias y por la mañana los quehaceres diarios. El amanecer....sobran las palabras En todos los ghats hay gente comprando, vendiendo, bañándose es una ciudad llena de vida...y de muerte.

Esta última foto corresponde al ghat crematorio, allí van todos los muertos a convertirse en cenizas, en principio no dejan hacer fotos, pero uno se hace el longui... parece que apuntas a otro sitio y zas !!!!, conseguido. Allí bajamos de nuestro paseo y lo que si se puede hacer es visitarlo, abstenerse personas que no lleven bien lo de ver a muertos. Yo vi como se estaba quemando un trozo de pierna y entre la vista y el calor la verdad es que no es muy gustoso.

Después de visitar el crematorio, nos dimos un paseo andando por las callejuelas de la ciudad, y sobretodo recuerdo su olor, sin duda alguna bastante malo y que se te mete dentro y tardas horas en olvidarlo. Se puede pasear y ver por fuera una mezquita musulmana, a la que tienen prohibida la entrada los turistas ya que es objetivo de los hindúes radicales, ya ha sufrido un atentado y siempre se espera otro.

Por último visitamos la universidad de Varanasi, y algunos templo menores. Después nos fuimos al hotel a disfrutar por primera vez de la piscina. Al día siguiente volvíamos a Barcelona.

Las vacaciones siempre duran poco, pero al mismo tiempo cuando regresas ya empiezas a pensar cual será tu próximo destino.

INDIA - Khajuraho

2007-08-10T13:07:00.001+01:00

Después de ver el magnífica Taj Mahal, nos dirigimos hacia Khajuraho. Nos tuvimos que levantar temprano para coger el tren hacia Jhansi. La verdad es que yo tenía en mente la imagen de los trenes indios plagados de personas, que incluso se montan en el techo de los vagones, pero la realidad es bien distinta. Nos dijeron que esa práctica ya la habían prohibido, y a pesar de que hay mucha gente en los trenes ya no es lo mismo. El viaje fue tranquilo y pudimos ver muchos pueblos, donde se ve la realidad india, mujeres trabajando y los hombres descansando, jeje.
Llegamos con retraso a Jhansi y de allí cogimos un coche para hacer una parada en Orcha.
En Orcha vimos el palacio-fortaleza de la ciudad. El palacio está en bastante buen estado, aunque como en todos los monumentos indios están en obras y hay partes del palacio que no vais a poder ver.
Lo más curioso fue ver un buitre en lo alto de la cúpula principal del palacio.
La vista desde las murallas exteriores del palacio es espectacular.
Tras la visita a Orcha, volvimos a coger el coche hacia nuestro destino, pero antes y después de varias horas de viaje, hicimos un alto en el camino en un pueblo para refrescarnos, allí los niños nos asediaron, supongo que no estaban muy acostumbrados a ver turistas.
Y de nuevo a la carretera, y por fin llegada a Khajuraho. La verdad es que fueron muchas horas de viaje entre el tren y el coche y llegamos reventados, lo único que nos apetecía era una ducha y descansar.
Khajuraho es una pequeña población donde se encuentra un complejo de templos hinduistas famosos por sus esculturas eróticas, estos templos están considerados patrimonio de la humanidad por la Unesco. Estos templos estaban en medio de la selva y fueron redescubiertos por los británicos.
La verdad es que están en un paraje único.
Las esculturas eróticas, en principio fueron esculpidas para enseñar el Kamasutra a la población hindú. De hecho muchas recién casados hindúes tienen como viaje de novios Khajuraho.
Bien pues ya habéis visto Khajuraho, en un día se recorren todos sus templos, quizás es desplazamiento pesado, pero vale la pena ver los templos fundidos con la naturaleza.
Siguiente parada......Varanasi.

INDIA - Agra

2007-07-27T12:07:00.001+01:00

Y llegamos a Agra, sin duda el lugar más importante de la India, por lo menos en cuestión monumental, ya que aquí es donde está una de las 7 maravillas del mundo moderno (se hizo una votación popular hace poco), el Taj Mahal.
Fue construido entre 1631 y 1654 a orillas del río Yamuna, y lo construyó el emperador Sha Jahan por amor a su esposa Mumtaz Mahal.
El mismo Tagore lo definió como "una lágrima en la mejilla del tiempo".

Lo primero que vemos es la entrada al recinto monumental.

Al entrar empiezas a darte cuenta de la magnitud del monumento, es impresionante.

Solo hay que atravesar el umbral de la puerta y te acabas de dar cuenta de donde estás y lo que significa este monumento para los indios.
El recinto está muy bien cuidado, la gente trabaja para que todo esté limpio y pulido (contrasta con la miseria y suciedad del exterior), tienen un cortacesped muy ecológico.
Desde el patio del Taj Mahal se puede ver el río que lo baña, el Yamuna, también os pongo otra visión del Taj Mahal y una foto que hice desde el monumento hacia la entrada.
Realmente el Taj Mahal es espectacular.
Después de una visita intensa, nos fuimos a coooomer y descansar. Por la tarde nos esperaba el Fuerte Rojo de Agra.
Una vez repuestos de tantas emociones nos acercamos a visitar el fuerte de la ciudad. Sus murallas están hechas de arenisca roja, tiene dos entradas, la puerta de Delhi y la puerta de Amar Singh, que es por donde se accede para la visita.
Siguiendo la visita nos encontramos con una gran patio llamado el jardín de las uvas, o Anguri Bagh, parece ser que en algún tiempo este patio tuvo viñas, de ahí su nombre.
No lejos de allí se encuentra la sala de Audiencia o Diwan-i-Khas, donde se albergaban las reuniones oficiales Poco a poco nos vamos acercando a lo mejor de la visita, si lugar a dudas es la muralla del fuerte, desde donde tienes una vista im-presionante. En la muralla hay una torre octogonal coronada por una cúpula de cobre, desde las ventanas de la muralla se pueden obtener también alguna foto interesante.
Como la noche empezaba a caer, decidimos que ya era suficiente por el día, además nos teníamos que levantar temprano ya que a la mañana siguiente el despertador nos sonaría a las 6 de la mañana, destino...Khajuraho y una parte en tren, menuda aventura.

INDIA - Jaipur

2007-07-19T16:56:00.001+01:00

Después de estar un par de días en Delhi, cogimos un coche con chofer para irnos a Jaipur.
Jaipur es la capital del Rajastán y también es conocida como la ciudad rosa. Es una ciudad que combina lo antiguo con lo más moderno en India (que eso es mucho decir). Tiene grandes avenidas cosa inusual en la India, pero como en cualquier ciudad de este hermoso país, a pesar de tener grandes avenidas corres el peligro de morir atropellado si no está con mil ojos a la hora de cruzar las calles.

Lo primero que vimos en Jaipur es el Hawa Mahal o Palacio de los Vientos. Este Palacio es como una extensión del Palacio de la ciudad, y es donde las mujeres que eran del harén del marahá, podían observar la vida cotidiana de las calles de la ciudad sin ser vistas. Está llena de pequeñas ventanitas, exáctamente 953, que permitían ver y no ser vistas. El viento que circulaba entre las ventanas le dio nombre al palacio, este viento permitía al recinto permanecer fresco, incluso en verano.
Seguidamente volvimos a coger el coche para visitar el fuerte Amber. El fuerte está situado en la cima de un cerro a 11 Km de Jaipur. La subida la puedes hacer tu mismo o a lomos de un elefante. Por supuesto como buen turista que soy la hice a lomos del elefante. Una recomendación, no pagues la propina al principio, dásela al final una vez ya arriba. Los indios son muy listos y si le das la propina al principio, seguramente te pedirán más cuando llegues al destino.
Durante el viaje con el elefante seguramente divisareis un montón de monos juguetones, así se hace más divertido el camino.

El fuerte está en reconstrucción, con lo cual tendréis algunas partes que no podréis pisar, pero en general es una visita muy recomendable. Desde uno de los patios exteriores del fuerte se puede ver esto.

Tras el fuerte Amber, volvemos a la ciudad y nos paramos a ver el Jal Mahal, es un palacio que está sobre un lago. Por dentro no lo pudimos visitar, un lástima.
Ya caída la noche, allí a las 6 de la tarde ya es noche cerrada, nos dimos un paseo por la ciudad, y como no, si vas acompañado de tu pareja, sin saber como acabas en la "zona" comercial. Digamos que es como un mercadillo. Jaipur es muy conocida por la seda, allí se vende la mejor seda de la India y sobretodo por las piedras preciosas. Yo compré un rubí indio. Esa piedra es exclusivamente de allí y la característica principal es que si le das a la piedra luz directa, aparece una estrella de 6 puntas, en ninguna otra piedra preciosa o semipreciosa ocurre esto. Después de las compras vuelta al hotel y a descansar......fue más cansado las compras que las excursiones, seguro que pensáis igual que yo.

El segundo día en Jaipur comenzó con la visita al observatorio Jantar Mantar.

Este observatorio fue construido por Jai Singh en 1728 y es el que en mejor estado está de los 5 que construyó.

Después del observatorio volvíamos a coger el coche dirección Agra. Antes de llegar a Agra, hicimos una parada en el camino para visitar la ciudad fantasma de Fatehpur Sikri. En 1580 el emperador Akbar construyó está ciudad administrativa de 7,5 Km cuadrados alrededor de su casa. Durante 16 años fue una de las ciudades más importantes del mundo, pero al no haber un río cerca y con escasez de agua, la ciudad fue abandonada.

No os perdáis la Mezquita y el Palacio Imperial, aunque lo más característico de la ciudad fantasma es el Panch Mahal que está situado en la zona para las mujeres (última foto) y que consta de 5 pisos cada una de menor extensión formando una especie de pirámide.

Después de pasar todo el día de viaje y visita en Fatehpur Sikri, nos dirigimos al hotel de Agra, al día siguiente tocaba.......el Taj Mahal.

INDIA - Nueva Delhi

2007-07-11T12:33:00.001+01:00

Bueno ya estoy aquí con un nuevo destino, India.

Sinceramente estuve pensando mucho el ir de vacaciones a la India, me habían contado toda la miseria que hay allí y me daba que no me iba a gustar, pero como son las cosas, una vez allí cambias de opinión rápidamente.

Pobreza vas a encontrar, miseria también, pero lo que creo que existe en la India es una injusticia hacia el pueblo. Me explico, un país que tiene tecnología para poder hacer una bomba atómica, es un país que se gasta muchísimo dinero en armamento, y luego ves que en las calles la gente se muere de hambre, es algo que no puedo entender. Luego una vez allí ves que eres un simple euro andante, para todo has de pagar, pero bueno eso quizás es lo de menos.

La India es el segundo país más poblado del mundo con 1.100 millones de habitantes (solo superado por China), se hablan más de cien lenguas distintas y sus principales religiones son el hinduismo con el 79,8%, el islam con el 13,7% y la religión sij con casi un 5%, el resto se lo reparten budistas, judíos y cristianos.

La moneda que tendréis que utilizar es la rupia, lo mejor es cambiar en el aeropuerto, es lo más cómodo mientras esperáis las maletas.

Nosotros empezamos el viaje desde Barcelona, como es habitual en mi, esta vez hicimos escala en Londres. Al llegar a Londres sabíamos que teníamos unas 6 horas hasta volver a coger el vuelo para Delhi, así que compramos un billete de tren y nos plantamos en la City, lo justo para ver el Big Ben, el Parlamento y la noria que está al lado, pero siempre es mejor ver algo, aunque sea poco, que estar tirado en el aeropuerto esperando que llegue la hora de embarque.

Después de ver un poquito de la City, volvimos al aeropuerto con ganas ya de empezar el viaje. Como siempre el vuelo, de noche se hace pesado y al final no sabes como ponerte en el asiento, pero como íbamos al país místico por excelencia, alguno de los dioses hindúes nos agració con su bondad y nos dio una fila del avión para nosotros dos solos, así que incluso nos pudimos medio acostar para hacer más llevadero el viaje, y os aseguro que eso se agradece.

Llegamos a Delhi cansados, (aunque menos que los demás pasajeros), nos llevaron al hotel y tuvimos la tarde libre para poder pasear por las calles de Nueva Delhi, allí ya nos empezamos a dar cuenta de donde estábamos, y que lo de la miseria y pobreza nunca se acerca a la realidad. Personas durmiendo en la calle era lo más normal. Así que si al final os animáis a ir a la India lo mejor que podéis hacer es poneros una especie de caparazón e intentar que no os afecte, ya que ellos son felices así, aunque cueste entenderlo.

Por la noche saboreamos nuestra primera cena india, pollo tandoori. Picante pero buenísimo. De hecho yo me traje las especies para poderlo hacer en casa, pero claro nada que ver.

Al día siguiente empezaba nuestro tour por Delhi, visitamos la Nueva y la Vieja Delhi. La primera parada fue la Mezquita Jasma Masjid en la Vieja Delhi, es una mezquita musulmana donde hay unas buenas vistas de lo que es la Vieja Delhi.

La siguiente parada fue el monumento a Gandi, que está considerado el padre de la India.

Una vez fuera del complejo de la tumba-monumento a Gandi, vimos a nuestro primer encantador de serpientes, la verdad es que impresiona ver a una cobra bailando al son de la música.
La siguiente parada fue el templo de Akshardham, un complejo hecho de piedra rosa y mármol blanco

La siguiente parada fue ir a ver la torre Qutab Minar, mide 72 m y como casi todo en Delhi fue construida por un rey islámico, el rey Aibak, el complejo alberga otros monumentos interesantes, pero la torre es sin duda lo más destacado.

Y por último fuimos a visitar la Puerta de la India.

Después de un día tan intenso, volvimos al hotel para volver a degustar una suculenta cena india, especiada pero increíblemente buena.

Al día siguiente alquilamos un coche para ir dirección Jaipur.

JORDANIA - Wadi Rum

2007-06-19T12:06:00.000+01:00

Al Sur de Petra, cerca del Mar Rojo, está el desierto de Wadi-Rum. Para visitar este desierto necesitamos ir en 4x4, que se alquilan con guia a la entrada del desierto. No os esperéis unos 4x4 último modelo, más bien parecen todoterrenos sacados de la 2ª guerra mundial, así que igual alguno se queda por el camino......y puede ser alguno más nuevo (que son los que no ofrecen).

La característica del desierto de Wadi-Rum son sus montañas rojizas que dan un color especial a la arena.

El viaje en los vehículos, no es que sea muy cómodo que digamos, pero vale la pena el "sufrirlo".

La primera parada que hicimos fue para ver unas inscripciones nabateas y un arco natural. Allí fue donde vimos una caravana de beduinos que estaban sentados "a la fresca".

Vuelta al 4x4 y vuelta a dar botes. Así que pensé, para estar dando botes mejor me pongo de pie, por lo menos mi trasero me lo agradecerá. Totalmente recomendable, casi tienes la sensación de estar en un toro mecánico.

Nos volvemos a parar, esta vez para hacer un descanso, en una típica tienda de campaña beduina. El paraje donde está ubicada es espectacular, un desfiladero. Allí degustaríamos un té caliente, para quitar el calor con alguna que otra pastita. Estos beduinos si que saben, lo que quita el calor no es un refresco, sino un té caliente.........y es cierto.

Después del "refresco", nos dirigimos al campamento donde pasaríamos la noche a la luz de las estrellas. Un montón de tiendas de campaña estilo camping. Comimos y descansamos en la jaima principal. Luego por la noche nos dedicamos a ver las estrellas.

Al día siguiente, volvíamos a Amman a pasar nuestro último día, ya que regresábamos a Barcelona.

JORDANIA - Petra

2007-06-11T17:19:00.000+01:00

.....y por fin PETRA !!!!!!

Petra es un importante enclave arqueológico en Jordania y la capital del antiguo reino nabateo. Petra significa piedra en griego.

Petra se localiza a unos 80 Km al sur del Mar Muerto. Está reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Os pondré un enlace por si queréis conocer un poco de la historia de esta magnifica ciudad, pero a mi lo que me vino a la mente nada más llegar fue la imagen de Indiana Jones y la última cruzada.

Supongo que mi mente sigue siendo la de un niño, pero realmente te sumerges en una aventura solo pisando la entrada del laberinto, que llaman Siq.

Para empezar la visita a Petra una recomendación, agua muuuucha agua.

El Siq es un desfiladero de entre cuatro y seis metros de anchura a que mas o menos tiene un Km de longitud.

Pasada la entrada nos sumergimos en el laberinto del desfiladero.

Al finalizar el Siq, nos encontramos con el edificio más emblemático de Petra, El Tesoro, aquí es donde se rodaron algunas de las escenas de Indiana Jones.

Al salir del Tesoro, nos dirigimos a la calle de las fachadas. se trata de un conjunto de tumbas construidas por los nabateos.

Seguimos por el camino y nos encontramos con el teatro, construido por los nabateos para un aforo de unos 4000 espectadores.

En la montaña opuesta al teatro aparecen las Tumbas reales. La más impresionante es la de Urna al-Mahkama.

Después de ver las Tumbas reales hicimos un alto en el camino. Dentro del recinto de la ciudad rosa, existen dos restaurantes, digamos que el caro y el barato. Ponen una especie de menú, con los platos más característicos de la cocina jordana (árabe), así tomamos humus y carne, con algún que otro pastelito de chocolate que nos iba a venir genial para lo que nos quedaba por ver. El siguiente monumento es el Monasterio, pero para poderlo ver teníamos que subir más de 1.000 escalones que los jordanos han puesto para subir la montaña que accede al Monasterio. Si prefieres no morir en el intento, puedes alquilar unos burros que te llevan gran parte del recorrido. Nosotros por supuesto no íbamos a caer en esa tentación así que lo hicimos andando y la verdad es que la recompensa fue esta:

Después podemos seguir por unos caminos que nos llevan a unos miradores y la verdad es que aunque estéis reventados de la subida al monasterio vale la pena hacer un último esfuerzo.

Recordar que luego tenéis que desandar todo el recorrido para volver al punto de partida, así que también os recomiendo que os toméis un descaso en el bar que está en el Monasterio, venden refrescos, agua y si queréis un te calentito, también lo podéis tomar.

Espero que os haya gustado la visita a Petra, la verdad es que es lo mejor de Jordania, pero aunque no puede superar lo que es Petra, todavía nos queda el desierto de Wadi-Rum.

JORDANIA - Mar Muerto

2007-06-01T13:49:00.000+01:00

Sabíamos que los dos próximos días nos iban a deparar emociones fuertes, el plato fuerte del viaje llegaba por fin, aderezado antes con el Mar Muerto, curiosa la naturaleza. Pero vayamos por partes.

Nos levantamos temprano, ya que nos dirigíamos a Petra, pero antes teníamos que hacer un alto en el camino para visitar el Mar Muerto.

El Mar Muerto es un lago salado situado a 416m bajo el nivel del mar, situado entre Israel, Cisjordania y Jordania. Es de hecho el lugar más bajo de la Tierra. Tiene unos 76 Km de largo y unos 16 de ancho.

Es aproximadamente 10 veces más salado que los océanos. Con esta salinidad no existe ningún ser vivo en este lago, salvo microbios, que puedan vivir en el. Al tener 10 veces la salinidad de un océano se produce un efecto curioso, y es el de que nos es imposible hundirnos en él. Aquí es donde uno se hace la típica foto leyendo el periódico tumbado flotando en el agua. Tenerla la tengo, pero por razones obvias no la voy a publicar (jeje).

Otra de las características del Mar Muerto es la cantidad de sales minerales que posee, tales como potasas, bromuro, yeso y sal. Minerales que aprovechan para los productos de belleza que después amablemente nos invitan a comprar, eso si con la etiqueta de denominación de origen.

Tras el baño, barros y compras, retornábamos al autocar y nos dirigimos hacia el Monte Nebo.

El Monte Nebo es lugar más venerado de Jordania, a 800 m del nivel del mar, es el legendario lugar donde Yahvé mostró a Moisés la Tierra Prometida, después de pasar un calvario durante 40 años para purgar los pecados de la generación anterior, y que Moisés jamás llegaría a ver. Tiene vistas impresionantes del Valle del Jordán, el desierto de Judea y la ciudad de Jericó. En días claros se puede ver Belén, la fortaleza de Herodes y las cúpulas de Jerusalén.

La última parte del día era la visita al castillo de Al-Kerak

Si habéis visto el reino de los cielos de R.Scott, protagonizada por Orlando Bloom, os podreis poner en situación. El castillo fue un bastión durante la II cruzada.

El príncipe más famoso de Kerak fue René de Chatillon. En 1188 Saladino conquistó Al-Kerak después de 8 meses de asedio.

El castillo se encuentra en fase de restauración, por lo que muchas de sus murallas están en obras, pero aún así te puedes poner en situación y pensar que eras un caballero en tierras musulmanas.

Después de la visita al castillo, emprendimos viaje hacia Petra, donde allí haríamos la primera noche. Un poco de piscina en el hotel, una ducha, cena y a descansar.....legaba al día siguiente la esperada Petra.

JORDANIA - Jerash

2007-05-25T12:37:00.000+01:00

Después de un descanso merecido, nos levantamos temprano para visitar las ciudades de Um Quais y Jerash.

Son dos ciudades romanas que están muy bien conservadas, especialmente Jerash.

Después de un buen desayuno cogimos el autocar que nos llevaría a la ciudad de Um Quais.

Um Quais, la antigua Gadara de la Decápolis, se encuentra situada en una colina dominando una zona fronteriza formada por Israel, Jordania y Siria, frente a los altos del Golán.

Desde la terraza del Resthouse, situado en lo alto de la colina, se contempla una extraordinaria panorámica que abarca la parte norte del valle del Jordán, los Altos del Golán y llega incluso hasta el bíblico Mar de Galilea, el actual Lago Tiberiades.

Por este enclave pasaron Alejandro Magno, los romanos, el Imperio Bizantino y finalmente los árabes, y dejaron teatros, baños públicos y la Basílica, que son algunas de las obras que dan fe de la importancia que la ciudad tuvo en el pasado.

Podemos ver su teatro.

su avenida

y los altos del Golán

Después de visitar esta magnífica ciudad nos dirigimos hacia Jerash.

La ciudad está situada a 50 Km de Amman, es la ciudad romana mejor preservada después de Pompeya, y tras Petra es la mayor atracción de Jordania.

Sus ruinas se descubrieron en 1806 y se piensa que todavía queda más del 80% de esta ciudad por descubrir. También es conocida como la "Pompeya del Este".

Entrando en la villa destaca el Hipódromo donde tenían las carreras de cuádrigas.

Luego tenemos el teatro sur, que cuenta con una impresionante acústica. El teatro es utilizado actualmente y puede albergar a 3.000 espectadores.

Después nos adentramos y nos encontramos la Plaza Oval y la calle de las Columnas

Una de las rutas dentro de Jerash es la que nos lleva al Templo de Artemisa. El camino incluye las escaleras que se alzan hasta la plaza del templo donde se encuentran los restos de un altar al aire libre. Unas escaleras más que nos llevan al Templo de Artemisa, hija de Zeus y hermana de Apolo, donde se pueden admirar las columnas corínteas que lo rodean.

El sol se va poniendo y es hora de regresar a Amman, al día siguiente nos espera el Mar Muerto y la esperada y bellísima Petra..................podréis esperar?

JORDANIA - Castillos del Desierto

2007-05-17T15:14:00.000+01:00

Pues ya estoy aquí de nuevo, esta vez para presentaros a Jordania.
Jordania amigos, amigos Jordania.
País pequeño, pero encantador. Si te gustó Lawrence de Arabia, este es tu país.

El viaje en avión es relativamente corto, sobre las 4 horas de vuelo.
El vuelo salía tarde del aeropuerto, pero íbamos con mucha excitación, no en vano salía del concierto de U2 en el Camp Nou, toda una pasada, el mejor concierto de hacia mucho tiempo. Claro que U2 se superan en cada visita a mi ciudad.
Después de mal-dormir en el avión (quien ha dormido bien en un avión?) llegamos a Amman, con apenas tiempo de llegar al hotel para una ducha, nos dirigíamos a ver los castillos del desierto.

El primero de ellos es el de Azraq, un fuerte romano que fue utilizado por Lawrence de Arabia como cuartel general en la revolución árabe.

El segundo fue el castillo de Amra que destaca por sus frescos en el interior y por la cúpula zodiacal de los baños.
Y por último el castillo de Al-Kharaneh, este castillo no tenía obligaciones militares, sino que era la mansión de los emires para los días de caza de gacelas o descanso.

Allí disfrute de una magnifica puesta de sol.

Al ponerse el sol nos dirigimos al hotel, donde nos esperaba de nuevo la ducha reparadora, la cena y la esperada cama donde poder dormir después de casi dos días de no parar.

PATAGONIA-Ushuaia

2007-04-26T15:49:00.001+01:00

Llegamos a la última parte del viaje, Ushuaia. Solo el aterrizaje en el aeropuerto ya vale la pena, desde el cielo puedes observar toda la bahía.
Ushuaia está situada en la Isla Grande de Tierra del Fuego, sobre el Canal de Beagle. Es la ciudad más austral del mundo, es por eso que la llaman la ciudad del fin del mundo. Ushuaia es la capital de la Provincia de Tierra del Fuego y se ubica en la ladera de los montes Martial que prácticamente nacen en la orilla de la costa del la bahía.
Actualmente Ushuaia tiene más de 50.000 habitantes
Nos instalamos en el Hotel del Glaciar, situado en el Camino al Glaciar Martial Km 3,5. Desde donde las vistas a la ciudad son impresionantes.
Nos dimos una vuelta por el puerto que es el segundo en importancia de Argentina en lo que representa a tráfico de contenedores, además actualmente existe mucho movimiento de barcos científicos y turismo, ya que es la puerta de ingreso a la Antártida.
Después nos dimos un paseo por la zona comercial de la ciudad, donde compramos unas cuantas camisetas con el logo de Ciudad del Fin del mundo y algunos forros polares de muy buena calidad, porque realmente allí hacen falta, ya que aún siendo primavera y a las puertas del verano, hacía bastante frío. Recuerdo que me dijeron que en invierno las temperaturas pueden llegar a -20 grados, casi nada.
Como estábamos cansados, y a la mañana siguiente teníamos un día duro, decidimos irnos a cenar y descansar al hotel.

A la mañana siguiente, nos levantamos pronto, para poder aprovechar el día. Nos fuimos a visitar el Parque Nacional Tierra del Fuego que se accede mediante autobús. El Parque Nacional Tierra del Fuego, tiene una extensión de 63.000 hectáreas y es el más austral del mundo. Tiene una importante variedad de especies animales y vegetales. Ubicado a 11 Km de Ushuaia, forma un corredor natural que une el Canal de Beagle con el Lago Fagnano.
Al llegar a la entrada cogimos el Tren del Fin del Mundo que recuerda al antiguo tren de los presos que eran trasladados en tren al Parque Nacional para abastecer de leña a la población.

Se hace el mismo recorrido que hacían los presos, en el recorrido se ven la gran tala de árboles que los presos hacían para poder abastecer de leña a la población.

Una vez acabado el recorrido del tren, pudimos recorrer el parque a pie, y las fotos hablan por si solas.

Vemos como los castores van haciendo presas a lo largo del río.

Acabada la excursión del Parque Nacional de Tierra del Fuego, nos volvimos a la ciudad. Después de comer, fuimos al puerto turístico donde nos embarcamos para ir a visitar el Canal de Beagle.
Allí nos encontramos con el Faro Les Eclaireurs, La Isla de los Lobos y la Isla de los Pájaros.

Por fin volvemos a la ciudad.

A la mañana siguiente cogíamos el avión para Buenos Aires y ya de regreso a Barcelona.
Todo lo bueno se termina, pero siempre te quedan los recuerdos y las ganas de pensar y organizar el siguiente viaje................. Donde iré?

PATAGONIA-Perito Moreno

2007-04-24T16:44:00.000+01:00

...... y llegamos al Perito Moreno, el Glaciar más famoso de la Patagonia, aunque no el único. Es el más famoso, porque es de los pocos glaciares en el mundo que van avanzando y esto hace que haga de presa al brazo rico del Lago Argentino, con lo que el nivel del agua de este brazo se puede elevar hasta 30 metros sobre el resto del lago. Un vez que se ha formado la presa por el hielo, la presión del agua va erosionando al glaciar y va con los años formando un túnel hasta que el brazo rico se une con el Lago Argentino y los niveles del agua se vuelven a emparejar. Después sigue la erosión hasta que la bóveda creada se derrumba. El espectáculo es impresionante, lastimosamente yo no lo viví, ya que esto sucede de tanto en tanto. La última ruptura del Perito Moreno fue el 13 de Marzo del 2006.

El Perito Moreno se encuentra dentro del Parque Nacional de los Glaciares y la visión de este glaciar es espectacular. A mi la verdad es que me impactó mucho solo llegar allí. Desde El Calafate se pueden coger autobuses que te llevan al Perito Moreno, ya que está a 80 Km de distancia. Los 60 primeros son de carretera buena, y los últimos 20 Km están peor porque estamos ya dentro del Parque Nacional de los Glaciares.

Bueno quizás es mejor que no me enrolle más y vemos las fotos, que creo que hablarán por si solas.

Una vez fotografiado el glaciar desde todos los ángulos y todas las vistas, hice muchas fotos, decidimos verlo más de cerca así que nos apuntamos para hacer un trekking por el glaciar, la verdad es que valió la pena.

Al final del trekking, los monitores que nos acompañaban nos invitaron a unos chupitos de whisky.....para matar el frío.
Después de ver una maravilla de la naturaleza nos volvimos al hotel. A la mañana siguiente nos esperaba nuestra última estancia, Usuhaia en la Tierra del Fuego.

PATAGONIA-El Calafate

2007-04-23T17:27:00.000+01:00

Volamos hacia El Calafate, lugar donde se encuentran las haciendas más grandes de la Patagonia y lugar desde donde salen excursiones para observar los glaciares. El más visitado: El Perito Moreno.

El Calafate es un pueblo que vive del turismo, la llaman la capital nacional de los glaciares. El nombre de El Calafate, se debe al hecho de que en la llanura crecía un tupido bosquecillo denominado calafate y cerca del vado había uno más grande que pronto distinguió el lugar con el nombre de El Calafate.

Una vez nos instalamos en el Hotel Alto Calafate, nos dimos un paseo por el pueblo. Como es relativamente pequeño y en medio día se puede visitar, pensamos en que podríamos hacer, así que nos fuimos a una oficina de turismo y nos recomendaron visitar una hacienda que estaba a 33 Km de allí. Su nombre es Alta Vista, y la verdad es que fue todo un acierto.

Al llegar a la hacienda nos dijeron que si queríamos hacer una mini-excursión con quads para recorrer toda la propiedad, por supuesto dijimos que si.

La excursión resultó impresionante, vadeamos riachuelos, nos enseñaron toda la hacienda, que os puedo asegurar que era enorme. Duró una hora, pero me quedé con la impresión de que faltaron cosas por ver. Si tenéis la oportunidad, para mi vale la pena.

Después de eso, nos enseñaron como se esquilman a las ovejas, tanto la manera tradicional como con máquinas. Nos dijeron que allí una vez al año y coincidiendo con la época del esquilme, se hace una competición de los esquilmadores más rápidos de todo el mundo, donde los argentinos y australianos, son los más rápidos.
Después de la demostración, nos fuimos a cenar un jugosísimo cordero en la misma hacienda. Volvimos al hotel para descansar de una dura jornada y esperando que el día siguiente colmase todas mis expectativas..... esperaba el Perito Moreno.

PATAGONIA-Península Valdés

2007-04-18T14:40:00.000+01:00

Después de estar en Buenos Aires, nos trasladamos en avión a Puerto Madryn, para poder observar la fauna de la Península Valdés.

Puerto Madryn es una ciudad típica costera, con su paseo marítimo sus restaurantes al borde del mar.

La mañana siguiente nos dirigimos en autobús hacia Puerto Pirámides, es un pueblecito que está en la propia Península Valdés. La península tiene dos golfos, el Golfo Nuevo y el Golfo de San José, Puerto Pirámides está localizado en el Golfo Nuevo. En los dos golfos se pueden divisar ballenas, pero en el de San José está prohibido las embarcaciones, así que solo las podréis ver dentro del agua en Puerto Pirámides.
Puerto Pirámides se llama así por las formaciones que la erosión ha dado a la zona... mirad.

Aquí es donde se cogen las embarcaciones para poder divisar las ballenas australes. Para mi lo más espectacular es cuando la ballena se sumerge y lo último que queda es su cola, a mi personalmente me impresiona.

Una vez has bajado del barco, con la sensación de haber visto algo espectacular, cogimos de nuevo el autobús y nos fuimos a otra zona de la península donde pudimos ver focas y pingüinos de magallanes.

Con respecto a los pingüinos tuve la gran suerte de verlos con crías recién nacidas, la verdad es que es impresionante como miles y miles de pingüinos vienen a esta península para procrearse. Normalmente estos animales suelen tener entre una y dos crías.

Después de la fauna de la Península Valdés uno se puede relajar en una pequeña ciudad que se llama Gaiman. Fue fundada por galeses donde se pueden ver típicas capillas galesas y donde existen unos cuantos salones de té. Como al que nos decidimos ir, llamado Ty Gwin. La verdad es que a mi el te no me va mucho, pero la bandeja de pasteles que nos pusieron......ufff sobretodo los de chocolate. Me dan ganas de volver, solo por los pasteles.

Y hasta aquí la Península Valdés........ seguiremos.

PATAGONIA

2007-04-18T11:54:00.000+01:00

Bueno parece que tenemos hoy un día dificilillo en la bolsa, Astroc se nos va de paseo y se deja un 24%. La repera.

Así teniendo un ojo en Astroc, voy a actualizar mi blog con uno de los más bellos parajes que he visitado, La patagonia.

Empecé mi viaje por donde la gran mayoría de vuelos aterrizan en Argentina o sea en Buenos Aires.

Viajé con un amigo teniendo la gran suerte de que tenía familia en Buenos Aires con lo que pudimos ver todo lo que un turista ve de Buenos Aires y lo que no suele ver.

Empezamos con la casa de la presidencia, la casa rosa. La verdad es que está bien, aunque no me pareció nada espectacular, muchas medidas de seguridad y mucho policía. Quizás es que a mi me va más la naturaleza que los monumentos y la arquitectura, pero seguro que a alguno de vosotros le ve algo que yo no le supe ver.

Después nos fuimos a ver el estadio de Boca, aquí para los futboleros como yo, si le sabrán sacar más partido, te imaginas dentro de un Boca-River y la verdad es que tiene que ser espectacular, ya que es Argentina el fútbol es una religión, se vive en cada rincón del país. He vivido muchos Barça-Madrid en directo, pero creo que se tendría que multiplicar por 10 la sensación de vivir un clásico allí en Buenos Aires.

Después de sentir lo que es el fútbol en Argentina, no dimos una vuelta por el barrio de boca, donde lo más turístico es la zona del caminito. Casas de colores, mucho turista y lleno de pintores. Allí nos tomamos nuestra primera cerveza Quilmes, bien fría, ya que hacía mucho calor. El bar donde nos sentamos no recuerdo su nombre, pero si que nos atendió una preciosidad de "persona", por eso se me olvidó el nombre del bar.

Después de recorrernos todo el barrio de boca, nos fuimos al hotel a descansar, ya que por la noche tuvimos una barbacoa en casa de la familia de mi amigo. La verdad es que nos pusimos de carne y cerveza hasta las orejas.

...... seguiré con la patagonia

Bora-Bora

2007-04-12T14:26:00.000+01:00

Empiezo este blog publicando una foto de Bora-Bora, paraiso dondel los haya. Solo con mirar la foto ya nos lo podemos imaginar.
Me gusta viajar mucho e iré publicando fotos de los lugares donde he estado. No sé si visitareis mucho este blog, pero por lo menos al que le guste viajar tendrá un sitio donde poder intercambiar información o simplemente hacer volar la imaginación.

Sobre la marcha veré donde me lleva este blog y de que temas se puede tratar.